芭瑪颱風的共伴效應，兩個小時就讓宜蘭累積雨量突破一千毫米，以上地區全部成為一片汪洋。

PS : 前一陣子PTT上爆紅的宜蘭碳烤蚵仔

據說蚵仔都是當天從澎湖空運來的，吃起來非常新鮮

一盤八顆100元

蚵仔有多大請自己看

加羅山，舊稱嘉羅山，標高2320公尺，為南湖大山尾稜的最後一座山頭，日據時期為重要的檜木林場，產量高達全台第二(阿里山第一)。

日據時期井戶朝彥所攝之加羅湖。

光復後林場歇業，許多林道伴隨著加羅湖埋沒在歷史記憶中，直到民國76年元月，台灣大學登山社重新探勘加羅湖與加羅山，並將相關資料公開，才讓加羅湖再次露面。前幾年曾聽中華山岳的梁秘書長描述，台大山社的前輩學長對於是否將加羅湖公諸於世曾猶豫不決，因為一旦公開，相對的生態浩劫就隨之而來，但是不公開又無法讓人們共享這處美麗的風景。最後他們還是無私的將探勘資料交予中華山岳，讓世人得以一窺其美貌。

加羅湖附近還有撤退池、豪邁池、偉蛋池、太極池、日池、月池、閃電池、兄池、弟池(綠池)、姊池(墨池)、妹池(斜池)、檜木池(加羅西池)、給給池、嘉蘭池、情人池(有2池)、多望池(山中池)、加羅北池(亞特蘭提斯湖)、太平池、神代池等共21處湖泊，統稱加羅湖群。

當初台灣的地型量測人員，在飛機上觀測宜蘭山區，經過加羅湖群上空，陽光透過湖群的反射像是一顆顆耀眼的珍珠，故稱為散落的珍珠。另一傳說湖群是由古代仙女打破鏡子，碎片散落造成的。但是再怎麼美麗的名字，也比不上兩年前這一則讓加羅湖紅到發紫的廣告。

廣告中的主角就是名模隋棠小姐，因此事後有人戲稱加羅湖為隋棠湖。

幕後花絮

看到大美女隋棠專業的裝扮不用懷疑，據說她本人也是喜好登山的山友。

緊接著廣告的宣傳，加羅湖變成了一窩蜂的的朝拜聖地，每週動輒上百頂帳篷和人群，把加羅湖變成夜市。人們在湖邊洗滌污染水源，在草地上焚燒枯枝，造成一個個難看的焦黑瘡疤，當然也少不了滿山遍野亂丟的垃圾和廚餘。想當初反對公開加羅湖的前輩們，看到如此景象定會黯然心傷。

幾年後熱潮漸息，前往加羅湖的人潮不若以往洶湧，我想今年應該可以去瞧瞧了，但是因為時間總是配合不上，計畫就這樣一直擱置著。

直到上週老友BBCall要和他們嚮導班的同期學弟們要去加羅湖露營，順道找了我，但是剛好那週日有重要的事情，考慮了幾天後，我決定週六一個人單日來回，於是詢問BBcall他們的出發時間，結果BBcall說他也不去露營了，要跟我去單攻，所以從中午計劃好行程，當晚採買好公糧後，隔天就就這麼出發了。

加羅湖必須從中橫宜蘭支線的四季村進入嘉平林道，再從巨木登山口起登。自從兩年前的熱潮後，林道禁不住四輪車輛的摧殘，林務局在林道3.5K處設了一道鐵閘門，禁止四輪車輛進入，但是行人、單車或是機車一樣可從一旁的小門進入。至於林道到底是否禁行機車，並沒有明文的規定，那邊不屬於國家公園管轄，林務局對於林道的限制也含糊不清，許多登山客、挑夫都會騎機車進入，居民也會騎機車進去維修水管，所以這次我們也決定騎機車進去，可以省去兩個多小時踢林道的時間。

早上六點半前往葛瑪蘭客運，由於沒有事先訂票已經沒有座位，但是很幸運的補到了六點五十分的班車位子，可以直達羅東。八點左右到了羅東，去火車站前租機車，車行剛好開門，租125cc的機車一天要價300元。從羅東出發，順著三星、大同、中橫支線直到四季村，這一趟要騎68公里左右的山路，時速一路都維持在每小時 六十公里 左右，加上到大同派出所辦理入山證的時間，一個多鐘頭就到四季村了。

四季村是泰雅族的部落，共分上、下部落與四季平台。由上部落一路沿著嘉平林道前進，起初是水泥鋪面的道路，過了鐵閘門後不久就變成碎石路，這時就要考驗著騎士的offroad技巧。

騎這段碎石路速度不能太快，否則很容易就會爆胎，眼睛要注意選路，盡量避開大石塊與凹洞。而上坡時就像騎單車一樣，必須一鼓作氣不可中途停下來，否則就只有牽車的份了。前往登山口的路上，有兩個較陡的斜坡，幸好我騎offroad的技術還可以，很順利的就上去了。但是在後頭的BBcall這兩個坡都騎不上來了，結果他還一直催油門，輪胎就在原地打滑空轉，傳出了陣陣焦味，最後費了九牛二虎之力把車推上來，幸好輪胎沒事，不然爆胎就麻煩大了。如果沒有騎過offroad的朋友想要騎機車進來，在這邊可能要有推車的心理準備。續前行，巨木登山口前約100公尺左右遇到了崩塌地，機車只能停在此處，而腳踏車則可以扛車通過繼續騎。

把車停好，前行不久越過加納富溪，即可抵達巨木登山口，登山口顧名思義有棵大紅檜，是這一帶山區少見未被砍伐的樹木。此處標高1707公尺，由此上攀約500公尺才抵達加羅山稜線。

原始的山徑，其實算是林道的捷徑，舊林道是之字形的上升，而登山路徑是直接陡上，其中會不斷的接回林道。這段上坡路徑明顯，不能走的叉路都有人將樹幹橫在路口，很好分辨。但是走在前頭的BBcall，同時也是職業隊的大嚮導”薄雪草”先生，一路晃神，連續誤入叉路，無視於擋在路口的樹幹，直接跨過前行，總是被我叫回。所以說登山雖然可放鬆心情，但是不能因此懈怠，就算路徑再如何明顯好走，誤入叉路的事件並非不可能發生。

爬坡90分鐘後，開始進入平緩的寬稜，林相也慢慢變成箭竹與芒草為主的高原景觀。民國88年此處發生一場山林大火，燒毀了加羅山周邊的樹木，取而代之的則是新生的芒草和箭竹，成為今日所見的景象。

茂密的芒草像是磺嘴山保護區，一路的鑽行後，路徑的右邊首先映入眼簾的是已經乾枯的撤退池。

撤退池，因首勘隊走錯路徑，天黑時撤退到此處紮營而得名，而非外面謠傳走到此就想撤退。

這一段濃密的芒草有許多的叉路，大部分都是下切撤退池的路線，少部份是前人走錯路造成的死路，有些是通往太平山的路徑(太加縱走)。

出發前在網路上做功課時就知道這段路芒草茂密路徑複雜，於是前一天上網下載航跡資料到GPS中，另外也準備的地圖和指北針做為輔助。這時我走在前面，邊走邊看著地圖確認方向，不時要壓低身子看清路徑的走向，若覺得路跡不對就停下來確認，其實並不難找。不過這邊的布條比較稀少，且大部分都被茂密的芒草遮住了，若沒有方位判斷的能力，只靠布條確認方向並不足夠，尤其是午後起大霧能見度更差，根本看不清路線方向，完全只能靠地圖與指北針。走錯路徑下切到池邊還算幸運，若不幸一路走到太平山就真的太辛苦了。

接著前行不久，豪邁池出現在路徑左邊，左側也有通往加羅山的叉路，我們決定先前往加羅湖，若回程時間充裕再去加羅山。

加羅山，右下方為豪邁池，因池邊有許多倒木，必須豪邁的跨大步前進而得名。有人說這座池子看起來一點也不豪邁，為錯誤的解讀。

鑽出芒草後，偉蛋池出現了。

偉蛋池，池形像顆蛋，名字取自隊員中的”偉寧”和”蛋頭”。當初首勘隊走到此地將它誤為加羅湖，隔天越過南面的矮稜後才發現真正的加羅湖。

這些池名為當初首勘隊員隨性取之，岳界沿用至今。

往南越過矮棱，加羅湖就在眼前。

湖邊已經紮好一頂帳篷，是兩位花蓮來的大學生，像是一對情侶，我們是第二個抵達的隊伍。放下背包，環湖一週，加羅湖比想像中的還要大，心理後悔沒帶廣角鏡頭來。

湖邊還是有塊柴火燒灼的焦黑痕跡，我們找了一塊沒長草的地方，開始烹煮午餐。

接著其他隊伍也陸續抵達，也包括穿著車衣車褲的單車騎士，他們是從嘉平林道3.5K的鐵閘門開始騎，再把單車藏在巨木登山口附近，單日往返加羅湖。

看湖的老人又出現了。

吃過午餐後，捨不得離開，就這麼躺在草地上享受明媚的湖光山色。兩點過後，四周的雲霧開始聚集，看起來要變天了，趕緊收拾裝備下山去。

本來BBcall一直想要去加羅山，不過我對三角點沒有興趣，若是山頂展望風景不錯的話，倒是值得一遊。但是回程的途中，加羅山已經被雲霧埋沒，看來山頂已經沒有風景可瞧了，雖然上去只要十分鐘即可登頂，但是我卻興趣缺缺， BBcall考慮半天後，也不想上去了，那就直接下山吧。那群車友跟著我們後面約10公尺的距離下山，但是他們似乎已經忘了回程的路怎麼走，一邊找路一邊呼喊，於是我們就在前方走走停停，幫助他們指引方向。

下稜線前遇到了嚮導學弟” 馬鈴薯”，這時天色已暗，霧氣漸濃，稍微叮嚀他們穿越茅草時要注意方向，希望他們能夠平安抵達。

上山容易下山難，這段路難在地面上的樹根盤根錯節，非常濕滑，每一步都要踩在樹根間的縫隙才不會滑倒，再加上我們都穿著硬底的登山鞋，難免還是滑了好幾下，BBcall還滑倒在地面滾了一大圈，我們就一步一步的慢慢走，最後下山花費的時間和上山差不多。

嘉平林道遙望高冷蔬菜的故鄉 - 南山村，好似世外桃源。

騎車回四季的路途下起了大雨，讓我想到以前在松蘿湖、能高、奇萊與八大秀，在大雨中露營的慘痛經驗。幸好這次因為週日有事，沒有在加羅湖露營，逃過了一次災難，回台北的路上心理一直這麼安慰著。

錐麓古道的誕生不同於一般的郊山古道，並非先民為了通商披荊斬棘而來，而是原住民同胞對抗日本暴政的血淚交織而成。

回顧歷史，台灣的地理環境因為高山密度世界第一，大部分各族群的原住民由於高山的阻隔，幾百年來自給自足的生活在固定的地域中。原住民的樂天知命和敬重萬物生靈的信仰，生活所需只求足夠，高山大樹都是終年庇祐著他們的祖靈，不會任意濫砍爛伐，與大自然合諧共存，這數百年前便固定下來的生活方式，反而成為現今全世界最先進的環保概念。

清朝末年日本人來到台灣，大肆開採台灣的所有資源，伐木砍樹，挖山採礦，尤其是樟樹的大量砍伐，以生產當時最有經濟價值的樟腦，使得台灣的生產量高達世界第一，也為日本帶來大量財富。

當平地的山挖空了，樹砍光了，日本人便開始往高山開發，侵佔了原住民的生活領域。然而高山、大樹都是原住民祖靈和神的化身，日本人侵犯了聖地，砍倒了森林，殺光了山豬。原住民為了捍衛自己的民族生存，一場場抗暴戰爭的血淚事蹟就在那個年代不斷上演。

1896年，日本人和太魯閣族斷斷續續發生了長達十八年的太魯閣戰爭，直到1914年五月，日本動員軍警兩萬多人，配備先進武器分從中央山脈東側花蓮立霧溪與木瓜溪流域，西側南投塔羅灣溪流域兩面夾擊，雙方熬戰三個月，最終日本人取得勝利，太魯閣族幾乎慘遭殲滅，日本東西兩軍於中央山脈一帶會合，歡慶勝利，並將當地山區取名為”合歡”，是役日本稱為”太魯閣蕃征伐之役”，為二十世紀後台灣本島規模最大的戰役。

太魯閣戰爭時，日人將山砲架於高點轟炸原住民部落。

合歡越嶺古道即當時日本為討伐太魯閣族所開發之軍用道路，日本以蕃制蕃的政策，利用原住民修築道路來攻打原住民，尤其是錐麓古道的路段，據”合歡越之一書”的作者宮村堅彌所述…

"由於開鑿錐麓山腰峭壁上的道路，非常艱辛而危險，自內地(日本)招募來的工程人員均紛紛求去，最後竟至不剩一人，不得已，只好至鄰近村落強徵山胞壯丁，每人均用鐵索捆綁腰際，自斷崖頂懸垂而下，以鑿洞埋設炸藥。"

日治時期的錐麓古道，原住民抬著日本警官走在前方，後方的士兵側著身體走的戰戰兢兢。

戰役結束後，因太魯閣族零星抗爭不斷，日本再將之重新整修，稱為”理蕃道路”，並在沿線設立42處警官駐在所，採用高壓統治的手段對付原住民。1933年為了開發觀光，再將之修築為”合歡聯絡道路”，並於1935年命名為”合歡越”，東起花蓮西自霧社，全長共143.5公里。

錐麓古道路段為燕子口至慈母橋間，全長約10.3公里，其中500公尺左右的錐麓斷崖路段位於太魯閣峽谷海拔750公尺的峭壁上，平均路寬平均90公分，行經該處，"人人均捫壁蟹行，自始至終不敢交談 "，可見其驚險程度。如今太魯閣國家公園將該路段重新整修，並在危險之處加上鋼索護欄，讓一般大眾也能夠親近。

相簿看大圖

過去在中橫燕子口，九曲洞一帶遊玩，可看到太魯閣峽谷的對面山壁上有一條道路，但是始終不知道這條道路從哪裡來，到哪裡去。而查看地圖，上面也只寫著合歡越嶺道。事實上錐麓古道的名字也是最近幾年才開始慢慢出現，過去它的名氣根本比不上白楊步道，沙卡噹或綠水合流。而我從許多年前就開始計畫去爬錐麓古道，但是因為天候的因素，近幾年來關閉的時間總是比開放還要多。

許多人常問我什麼山最難爬？我的答案絕對不是南南段，關北段或是死亡稜線。

而是玉山，龜山島或錐麓古道。

玉山每天開放申請人數82人，中籤的難度聞名中外。龜山島401高地每天開放40人，是我遇過最難中籤的山。而錐麓古道每天開放48人，中籤率也不惶多讓。

什麼山最難爬？有山可爬什麼都不難，難的是你想爬卻沒的爬。

錐麓古道目前僅開放錐麓吊橋(0K)至斷崖駐在所(3.1K)， 需向太管處申請入園証，並且需同時向警政署申請入山證。

太管處申請網頁

http://permits2.taroko.gov.tw/welcome/index.aspx

警政署入山申請網頁

http://eli.npa.gov.tw:8080/E7WebO/index02.jsp

前幾天無意發現錐麓古道開放的資訊，心理想著現在不走更待何時，再拖下去天意難測，馬上約了同事們一起前往。雖然中央詐騙局的天氣預報為陰雨，結果出發當天不意外的艷陽高照炎暑酷熱，一整天汗水浸濕衣服未曾乾過。

古道的入口就在燕子口錐麓吊橋旁，早上七點便會有國家公園的專員在此核對身份，早上十點後就停止開放進入。

登山口可看到已經荒廢的巴達岡一號吊橋。

錐麓吊橋前身為日據時代的山月吊橋。立霧溪峽谷左、右岸分別有兩個天然台地，布洛灣與巴達岡，平坦的地形成為太魯閣峽谷中最大的聚落，而日據時期建造的山月吊橋，長約600公尺，為當時兩大聚落唯一的聯絡橋樑。

過吊橋後就開始爬升，前2K大約上升600公尺，前段的連續之字坡，日人稱為” 電光形道路”。

爬過電光形道路後，即抵達巴達岡(BATAKAN)部落遺址。

巴達岡在太魯閣族語為桂竹的意思，因部落西北方有大片桂竹林，相傳昔日巴達岡原住民因颱風而遷至立霧溪下游避難，之後回到此地發現已為托洛克族人所佔，乃削桂竹為槍，與佔住者決戰而奪回故居。日據時期在此設有警官駐在所，旅館，衛生所與小學(日本稱蕃童教育所)。光復後仍有原住民在此居住，如今已經荒廢。

日據時期的巴達岡駐在所大門。

今日剩下水泥門柱。

根據太管處的資料，民國七、八十年代，巴達岡還有兩戶四口的原住民在此種植香菇維生。

今日已經荒廢。

巴達岡二號吊橋。

巴達岡之後的上坡，日人稱之為”離緣坡”，意指前來探望日警的妻子，到此處也受不了連續的爬坡，決定下山離婚。

日據時期由離緣坡拍攝巴達岡，峽谷對岸的台地即為布洛灣，兩邊連結著山月吊橋。

漸漸的視野開闊，步道也從原本的泥土變成石頭開鑿的路面。

自2.5K開始約500公尺為錐麓大斷崖。

從高點一路覽盡峽谷風光，下方即為中橫公路。

一般欣賞太魯閣峽谷風景都是在中橫公路由下往上望，在這裡則是由上往下望。

老榮民開拓的中橫公路，和原住民開拓的錐麓古道，在太魯閣峽谷一左一右，一上一下，互相呼應著。以前某政論節目曾經提出中橫公路於日治時期就已經存在，而榮民用血汗開發中橫公路的歷史則是國民黨造假用來欺騙社會大眾，一堆電視上的名嘴法螺吹的比雷還要響。

400mm望遠端直打九曲洞停車場，遊覽車比螞蟻還小。

錐麓大斷崖古道能夠保持如此完整，全賴大理石堅硬耐風化的特性。

古道裡的每一寸土地，都是由原住民同胞的血淚堆砌而成。

途中經過一山洞，為以前的錐麓交易所遺址，石壁上有日本時代設立的觀音雕像，保佑過往行旅平安。

古道看似驚險，但一旁都有鋼索可供確保，危險之處也圍上欄杆。

3.1K處進入樹林，有一空地即斷崖駐在所遺址，接下來的路段封閉中，必須原路折回。

往前約10公尺，為花蓮港廳巡查班長持館代五郎墓碑，1916年這位日本警官在此處遭到原住民出草，過去的錯誤讓這些日本人客死異鄉，如今卻埋沒在荒煙蔓草中。

回程的途中前往建華冰店大快朵頤一番，暑氣全消，阿亮還找了店員妹妹合照。

2009夏末，花蓮紀行。

自2002買了我的第一台數位相機MINOLTA DiMAGE F100，就一直帶著它上山下海，直到兩年前它的雜訊壞點多到不堪使用時，才開始尋找下一個能夠取代的相機。

Fuji相機最引以為傲的就是承襲優良的正片調色技術，忠實表現正片效果色彩，但又不像Panasonic顏色飽和的那麼假。

可惜天不從人願，現代的小DC越做越精緻，越做越漂亮，功能表現卻越來越陽春，唯一能夠與過去相機功能匹敵只剩單眼相機(DSLR)了，但是DSRL的嬌貴和笨重卻不合我們需求，最後發現了這台Fujifilm FinePix S100F。

我並非專業攝影人士，對於成像品質還沒有到吹毛求疵的地步，沒有使用定焦鏡的需求。只要一機一鏡，一個旅遊鏡就可以通吃，可換鏡頭的功能其實可有可無。

400mm的遠端焦段，可從玉山主峰直打北峰氣象站。

其次因為常在山上，越輕便的相機越好，DSRL的笨重和嬌貴，可能不符合翻山越嶺的需求。最後同樣的一機一鏡，28~400mm的等效焦段，拍照起來更有彈性，S100FS採用比M4/3規格還要大的感光元件，價格卻比APS-C的DSLR便宜許多，重量輕了500克以上。

景深的極限，近拍模式望遠端拍攝過山刀。

S100F外型像DSLR，卻沒有反光鏡和五菱鏡，觀景窗是數位取景，跟DSRL完全沒有關係，有人稱之為類單眼(SRL-like)，我卻覺得這樣的分類太過膚淺。因為許多人對相機的認識僅只於拍照，對其中的結構著墨不多，所以只要看到相似的外型，或是可替換鏡頭的相機，就稱它為DSLR，目前市場上包含許多廠商和店家，普遍充斥著這種漫不經心的錯誤。更離譜的是為了遷就這些似是而非的錯誤稱呼，就出現了一個妥協的名詞 – 類單眼，根本就是當馮京做馬涼，狗屁不通。

在搖晃的船上拍攝淡水捷運站，在安全快門範圍下ISO直上1600，雜訊表現不差。

這台相機功能和品質的表現非常稱職，用了大概半年，背著它爬了幾座高山，還是覺得這台相機還是太過笨重，放在胸前怕被撞壞，側背肩膀容易酸，放在背包內又無法隨時拿出來拍照，在一些長途爬山的行程極不方便，半年後買了Leica D-Lux4，專門使用在長途縱走的高山行程。

當初剛買來就衝上高山拍星軌，結果B快門不管怎麼調都只有30秒，回家研究說明書和規格表卻完全沒有說明，後來上網查詢才知道S100FS的B快門最高就只有30秒！30秒還要B快門幹啥？

這一年來S100FS在山上惡劣的環境下，這台相機最終也承受不住，就在上個月連續爆了幾次電容，爆電容的聲響和冒出的青煙嚇的一旁的山友紛紛走避。結果前幾天剛送修回來，反而換D-Lux故障，看來我帶相機爬山必須再斯文些。

S100FS高山攝影圖片

合歡西稜的紅妝

暮秋‧西魯維亞

其他的照片隨著上次的硬碟故障，全部付諸流水。

據說陽光運動園區是打虎縣長上任之後，強力取締這個地區的違法工廠並重新規劃打造的。無論傳聞是否為真，這個事情絕對令人激賞，取名為陽光，或許是以掃除黑暗開啟陽光，希望能藉此拋磚引玉，徹底執行公權力，保護台灣的土地山林。

以前騎車往返烏來都是走交通混亂的北新路，自從景美河濱自行車道與新店自行車道連結之後，就可以從公館一直騎到新店碧潭，而不用在馬路上當人體空氣濾清器。而陽光運動園區就在這段自行車道的其中一段對岸，前幾天從車友阿海的部落格得知這個地方已經完工後，就趁著今天去西坑的回程途中，順道前往一探。

從車道連結上中安便橋，過橋後即可直接抵達園區。

這次的目地是想去”越野自行車競技場”玩玩，到了現場，傻眼了！

滿地的碎石，哪個天才的鋪的？

這種彎根本無法保持速度。

過完彎，速度都掉下來了，接著不到兩台車身的距離就是土坡！

速度帶不起來，才玩個兩圈就不想玩了，尤其是彎道夾角太小，傾角不夠，滿地的碎石又乾又粉，只要速度一快，前輪馬上失去導向。

自從大佳的4X場地埋沒在荒煙蔓草後，就沒有好好在DS場地享受衝刺的快感，本來以為這裡是可以一路衝刺的高速賽道，結果竟然是兒童的小徑車練習場。整體規劃一蹋糊塗，讓人徹底失望。

這個場地應該更改的地方如下，

1.      清掉碎石。

2.      彎道傾斜角度須加大，至少要30度以上。

3.      彎道圓周半徑加大。

4.      土坡再加高。

5.      若以上皆做不到，請把場地名稱改為”越野遙控車競技場”。

縣徽花園與蓮花池，反而是園區裡規劃最美的場地。

沙灘排球場，我覺得界外區的沙灘還是不夠，打起來會綁手綁腳。

檢視今天的相片，發現成像出問題了，右邊竟然出現一條白線。前一陣子才剛送修完S100FS，看來換D-Lux4送修了。

進入翠翠谷主要有兩條路線，一條由擎天崗轉進磺嘴山路線，在距離磺嘴山一公里左右的叉路左轉下至翠翠谷，這條路線寬大好走，也是一般遊客探訪翠翠谷常走的路線，在陽明秘境 - 磺嘴山生態保護區已介紹過。

本篇要介紹的是另一條路線，由富貴山墓園起登，往南沿著三重橋溪右岸，再往西南切至後埔溪的源頭，順著乾溪溝上攀，越過磺嘴山和大尖後山之間的鞍部後下至翠翠谷。由於路程長，落差大，路況差，走的人也較為稀少。

這條路線為早期先民往來士林與金山間的聯絡古道，後由登山人士重新踏查貫通，稱之為磺嘴山古道，又為了紀念開闢這條道路的岳界前輩蔡榮潤先生，或稱為榮潤古道。

大張地圖請至相簿觀看

從陽金公路轉進天籟溫泉會館，經過會館後看到陽明天境的指示牌右轉，順著路走即可抵達富貴山墓園。

由此開始順著墓園中的車道上行。

繖花藤，因果實長的像外星人ET，又稱ET果。

順著車道走到底要走右邊。

墓園內松針鋪地的林蔭大道。

不知名的瓜類。

看到這棵樹後要左轉上樓梯。

順著樓梯走到底，右轉即為登山口。

進入登山口不久即為警告標誌，未經申請請勿進入。

很多人以為這條路線地處偏僻無人巡查，若想抱著僥倖的心態私自闖入，那就大錯特錯。實際上此處也是保育課的表定巡查路線，沒被抓到代表你運氣好，但是運氣總有用完的時候，這種事就跟開車超速闖紅燈一樣，沒有人是在天天過年的。

現在網路申辦入園証非常方便又不收錢，尤其生態保護區人煙稀少路跡不明，有了入園証對自己也是個保障，再次呼籲未經申請核准請勿私自闖入，免的到時候讓自己難堪。

一開始順著山腰前行，這段路坍塌嚴重，並不好走，有些地方甚至踩點只有腳掌大小，而一旁就是深谷，稍具危險性。

這條路線有很多乾溪溝，有些需穿越，有些需沿著溪溝而上，請隨時注意路邊的布條。

沿途林相茂盛，草木叢生，請穿著長袖長褲。

發現短角蛉。

途中會經過一片石牆，為過去畜牧牛隻的遺跡。

約100分鐘後即抵達磺嘴山西側的鞍部草原，由於該處草原位於大尖後山(冬瓜山)下，我都稱此處為冬瓜坪。

大尖後山，從遠方看來山型寬厚貌似冬瓜，又稱冬瓜山。山頂為平原地形，有一冬瓜池，但由於沒有牛隻在此活動，山頂的芒草高大茂密，無展望。

穿越草原後注意左側的布條和指標，往左為翠翠谷，往右為大尖後山登山口。

大尖後山登山口，上爬約20分鐘左右即可登頂，唯芒草茂盛且久無人跡，目前往山頂的路已經完全消失，想要登頂請自備鐮刀自行開路。(除非已經有人開闢路線，不然下個月我來此巡查會帶鐮刀把路開出來)

往左開始下切翠翠谷，這段路是此路線路跡最亂的地方，請隨時注意路旁的布條，萬一發現沒有布條沒有驚慌，慢慢退回原處，仔細觀察每條岔路。此外這段路蛇類眾多，請隨時注意小心行走。

請注意此處的布條，路在右邊，這邊很多人會走錯到左邊的溪溝。

這個地方請注意要往右，顯然前方的布條綁在此處根本沒有指路的作用。

這邊沒有布條，但是要往右走，再往前幾公尺就會有布條。

這段路大約3~5公尺就會有布條，所以久未發現布條一定走錯路。

途中會經過一片草皮，直接往前穿越。

由此處進入樹林。

20分鐘後前方一片豁然開朗，翠翠谷到了。

翠翠谷內的稀有植物，連萼穀精草。

對面的指示牌，通往磺嘴山步道。

令人髮指的景象，水面上浮著一層油污，不知是哪個畜生幹的混帳事。誰會千里迢迢跑到翠翠谷傾倒廢油？ 絕對是登山客在此炊煮食物後，亂倒剩飯殘羹或是洗滌餐具造成的污染。亂丟的垃圾還可以撿拾，亂倒的廢油污染了整片草地和水源，我們根本不知道要如何清理。

現在全世界登山都在LNT和Fastpacking，只有台灣某些登山團體還在山上搞滿漢全席。要吃大餐在山下吃就夠了，在山上大魚大肉可以滿足什麼樣的虛榮心？

由翠翠谷往回走，路旁有指示牌。

回到冬瓜坪後，請注意回程的路線，右邊往磺嘴山，左邊才是往富貴山墓園。

回程的路線也請勿掉以輕心，像此處路線在右邊樹根後方，切勿走到左邊的溪溝。

最後回到富貴山墓園，整個行程到此結束。

雖然翠翠谷為生態豐富的天然溼地，但是總有不肖的遊客喜歡穿著雨鞋在濕地裡四處遊走踩踏，不但破壞生態也留下難看的足跡，也因為來訪的遊客眾多卻不知珍惜，過去罕見的稀有動植物幾乎已消聲匿跡，尤其這次又看到漂浮水上的廢油，真是令人心寒。或許將來保育課會限制性的管制遊客活動範圍，避免此處繼續遭到人類的肆意破壞。

甲仙芋之鄉、寶來溫泉、桃源少年溪、梅山梅子林、天池長春祠，檜谷原始林。聽著一個個熟悉的地名，看著一幕幕不忍的畫面。過去的世外桃源一夕間被摧毀？到底是天災還是人禍？我想常在山裡打滾的朋友們，心裡都有相同的答案。

以這首歌獻給山上的朋友們。

雖然失去了依靠，我們仍要感到快樂，

因為我們還有月亮。

雖然失去了立足的地方，我們仍要感到安慰，

因為我們仍有企盼。

在你的心中，依舊在意什麼？

在你的心中，已然遺忘什麼？

當你抬頭看著月亮，是否還有感動？

祖先說過的話，是否還在你的心中？

早期先民往來台北、宜蘭間，須從艋舺(萬華)坐船至北海岸，由暖暖一帶上岸，順著現今的淡蘭古道經四角亭、猴硐、三貂嶺、草嶺、頭城，再進入宜蘭。而猴硐為淡蘭古道山區路線的起點，清兵在此設立尖站，總兵劉明燈在此立金字碑，自古以來即為軍事與行旅往來的重要據點。

猴硐的產煤礦業起源日據時期，後由包頭李建興承攬礦業，並成立瑞三鑛業公司，為全台灣最大的煤礦公司。

民國六十年代猴硐地區的煤礦品質與產量為全灣第一，隨著就業機會的增加促進地方產業的繁榮，猴硐人口曾經高達六千多人，居民九百多戶。但隨著民國七十年代末期進口煤礦的增加與工資上漲，煤礦業逐漸沒落，瑞三公司也於民國79年宣布全面停產。枯竭的礦業缺乏取代性產業，猴硐人口急速萎縮，只剩下歷史的遺跡。

瑞三即瑞芳三坑，猴硐為其中之一。瑞三公司在猴硐地區共挖掘了四座礦坑，瑞三本坑為李家最初開採之礦坑，為全台第二大的海底礦坑。開採年代自民國48年至76年，民國58年瑞三本坑二斜坑發生爆炸，造成21死79傷的事故。此處亦為吳念真的電影”多桑”拍攝地點。

由於猴硐本層煤含有石渣，日據時期的基隆炭礦株式會社於1920年興建當時台灣唯一的整煤廠及運煤橋，廠房主體為三層樓建築，一樓為鋼筋混凝土結構，二樓以上則為木頭構造。整煤廠自興建起直到瑞三礦業停工總共運轉了整整70年。

現今台北縣文化局將此地的礦業遺址列為歷史古蹟，並由觀光局著手修復與籌劃猴硐礦業博物園區，預定今年十月開幕。

颱風來襲當晚我們就第一時間趕到東湖災區，在現場的36小時所

見所聞，真是令人不敢想像這些人到底是什麼心態。

我們從凌晨一直忙到隔天下午，本來晚上還好，沒想到天亮了，民眾陸陸續續湧進災區看熱鬧，還不到中午，岸邊就像夜市一樣擠滿了人，幾乎人手一台相機或V8，嚴重妨礙我們作業，卻不見有人出來管制，我在收艇的時候不知身後有一個小孩子，不小心把他撞倒了，他媽媽馬上兇巴巴的罵我幹麻撞他孩子，印象很深刻。

有一個帶著安全帽穿著綠色雨衣嚼著檳榔的中年人，在我們靠岸時一直問我"裡面死幾個?"

甚至我們進入災區時，二三樓的民眾紛紛拿相機拍照，在水位不深的地方還有民眾下來拍攝紀錄片，就是一個女的在遠方拿V8掌鏡，一個男的慢慢走在水路間，一下抬頭看看遠方，一下低頭沉思，真他媽的噁心。

由於東湖與汐止災區中間被涵洞擋住，無法用艇互相支援物資，所以必須使用聯外道路，而唯一的一條聯外道路全被觀光客違規停車給佔滿了，雙向都一樣，觀光客的車不斷湧進災區，我們的車子出不去，救護車進不來，要

送傷患根本都沒辦法，卻不見一個警察出來管制。

民權大橋上，五線道被違規停車站滿了四線,原來觀光客全擠在橋上兩邊，觀賞基隆河水暴漲的壯觀畫面，就好像國慶煙火一樣熱鬧，我們在民權大橋就塞了近三個小時。

很多受困一樓的民眾幾乎要滅頂，而住在高樓層的民眾卻只顧自己，在災區時只要有人呼喊或招手我們都會靠過去救人，但是巷弄狹窄，水流湍急，船不好控制，不是說要停俥就會停俥、要轉彎就會轉彎，而且還要閃過許多順著暗流漂浮的車輛和雜物，每繞一個圈或調頭都要浪費許多時間和精神，結果有的民眾呼喊叫我們過去，

”我肚子餓，送吃的過來！”

我就跟他說”我從昨晚就沒吃沒喝沒睡，我也很餓！”

有的民眾呼喊叫我們過去，

只見他慢條斯理的拿起相機幫我們小艇拍全家福，還不忘說了聲謝謝。

甚至有媽媽帶著小孩在高樓層，小孩大喊救命，我們趕了過去，結果媽媽說

”沒事啦！小孩在玩啦！”

這些民眾都以為我們時間很多很閒，可以陪他們玩嗎？而很多住一樓的民眾也很奇怪，水都要滅頂了，竟然不撤離，死到臨頭才讓我們把他救出來，害怕？還是死守家園？我不知道，更多民眾明明沒什麼事，把我們當成接駁船，目的只是想進去看一看，有的叫我們送他去某某地點，有的來來回回坐了三四趟不知要幹麻，有的竟然在船上抽煙，還笑嘻嘻的跟我說他長那麼大了從沒坐過這種船，甚至還有人叫我們送他進去救他的狗。

人命關天，這些人都不關心他人死活嗎？

有一次我們經過一處地點有高樓的呼喊，指著一個地方叫我們去救，我們過去了，一個爸爸帶著一個

小女孩戴著"天鵝型游泳圈"緩緩從小巷游出來，我們馬上過去救他，結果那個

爸爸說”不用了！他家就在樓上，他要回家了！”

過一輪迴我們又看到他們出來游泳玩水，同事發飆了，對他大喊”先生！最後警告你，這邊很危險！XXXXX！”

那先生說”我們在找東西，等一下就回去啦。"

我就叫他"不要找了，快回去！"

他說"好啦好啦！"

過一輪迴他們還在玩，我們也不想浪費時間理他們，管他去死吧！

清晨我們在一個水位腰部的地方，下船做宣導，就是把出來散步的民眾趕回家，有一個男的硬是不理會我們，裝做聽不懂我們說的話，過一陣子我們回到原地，路邊的機車椅墊全被撬開，便利商店的門也被打開，我們才發現有人趁"水"打劫，過一陣子我們回到該處，看到一大群民眾搶著從便利商店裡飄出來的飲料，泡麵…..等等。看看這些人的心態，真是可悲。

PS：納莉颱風造成北臺灣嚴重的創傷，台北捷運的地下系統全部泡湯，這個颱風創下滯台時間最久、台北新竹嘉義最大單日降雨紀錄、由東北至西南侵台之怪異路線、四度增強減弱、警報次數最多等多項紀錄。總計納莉肆虐全台造成了94人死亡、10人失蹤、265人受傷。光台北車站從海軍及民間單位調用所有的抽水機具，天天24小時不停運轉，抽了一個多月才把水抽光，總共花了三個多月捷運才恢復通車，損失高達百億元。

Olymplus μ720SW是我的第二台數位相機，當時鑑於MINOLTA F100的防潮性能不佳，在許多下雨的場合只能把相機收在背包中，無法記錄雨中景像而覺得可惜。後來無意間發現這一款防水(可潛水3米)、防震(可防落摔1.5米)，是當時市面上首款可水中攝影的小DC。

剛拿到相機時覺得非常實用，無論在大雨中的北大武、

向陽山、

冬季雪山、

甚至在溪流底下，皆可隨時想拍就拍，不受氣候環境的限制。

使用一段時間後發現小傻瓜終究是小傻瓜，雖然可以防水防震，但是功能太過陽春，除了無法控制光圈、快門外，LCD畫素太低和感光元件太小，表現差強人意。

用了半年之後ISO值、測光值常常會自己亂跳，拍攝前都要先把設定回來，所以之後除非雨天出門或是玩水的行程，否則我還是繼續使用MINOLTA F100。