雖然正式版新書還未印出，說過要把Zinfa兄弟的序言先登出，供大家欣賞他的文筆。
記李先生和我的台灣咖啡夢
李松源先生在他Yahoo部落格的署名很長而且很特別，叫做「想不種咖啡卻擋不住」，種咖啡不是單單播下種子就能等待喝到香醇咖啡的浪漫美事，這當中除了田園作業以外，還要做收成後的處理，複雜繁瑣程度絕對在種植稻米或水果之上，顯然是十分辛苦的事情。在台灣由於種植經驗不足，辛苦倍增，偏偏他在台灣的平地種咖啡，以我世俗的眼光來看，分明是自討苦吃！
而我，算是個「想不喝咖啡卻擋不住」的人，如果像我一般，因為愛喝咖啡進而種咖啡給自己喝，還有點道理，但我觀察李先生和李太太喝咖啡的癮頭沒有我大，那麼他憑什麼要自己種咖啡？而且歷經好幾年的波折，竟然還「擋不住」繼續種！難道他是迫於經濟壓力，不種咖啡無以度日？據我所知，這一對賢伉儷過去的日子甚為寬裕愜意，根本不必在日曬雨淋下沾染泥土，所以這個推測不成立。李先生的先人遺留了一些土地，也許李先生不忍任其荒蕪，總得有些作為，但是處置土地的方式相當多元，真要選擇親自耕種，合適的農作物和果樹也不少，為什麼執意選最艱辛而難以收成的咖啡種植？那大概只有兩種可能了，一是頭殼壞去，另一則是宗教式的熱忱。想到這裡，不禁啞然失笑，李先生就是牧師嘛，他喜愛咖啡，也把咖啡當成一種信仰，耕耘咖啡園並非為著眼前的收穫，而是把咖啡園視為實驗園，在這裡進行種植學理的驗證，並將累積的知識傳播出去，如同過去宣達福音一般的全心貫注。
近年來，「台灣咖啡」是個熱門話題，而我關注台灣咖啡也不算晚，不提多年前在某些知名店家買過喝過血統可疑的台灣咖啡，2002年前後，一次經過嘉義山區，看到滿山檳榔，檳榔葉稀疏，檳榔樹冠與地表的距離甚大，不利水土保持，我突發奇想，認為檳榔樹下種咖啡，既可減少土壤沖刷，咖啡也能因為檳榔的遮蔭而提高品質。此外，2003年底我還做了扇平咖啡水洗和華山咖啡日曬處理，算是走在近年台灣咖啡風潮的前半段，因此時常不知天高地厚，自認是個懂得台灣咖啡的行家。
國人普遍有「近廟欺神」的心態，我沒例外，初聞台灣咖啡，幾近乎是嗤之以鼻，質疑台灣憑什麼可以種出像樣的咖啡？而有些人夜郎自大，說台灣的農業技術世界一流，幾年內一定可以「超英趕美」，產出全世界最高品質的咖啡；狀況外的政府官員和媒體工作者跟著起哄，誇口台灣咖啡超越藍山咖啡。我仍是一貫帶著鼻音說：「這些人幾個喝過真正藍山咖啡？幾個懂得咖啡的好壞？這樣蒙著眼睛說大話，與一百年前中國義和團用符咒對抗洋槍大砲，豈非如出一轍？」
後來總算有人講出比較理智的話，認為在台灣種咖啡當然可行，但必須要虛心學習，好好研究咖啡生產大國的種植與採收後處理技術，畢竟人家種咖啡好幾十年，咖啡更是他們最重要的經濟作物，必然有太多足資師法之處。不過談到後來，大家還是憂慮台灣工資過高，就算能夠生產好咖啡，成本導致售價偏高，消費者如何接受？
說來可笑，我不懂裝懂、人云亦云，風涼話高談闊論得嘴角的泡沫都結塊了，也只是個局外人，根本不知道問題核心，也沒資格說三道四，現在回想起來，真是羞愧到自我厭惡。
與李先生結識於網路，真正見面來往僅一年多，但是一見如故。他略比我年長，成長過程真正在台灣的土地裡打過滾，特別的是他具有神職背景和高學歷，還有一段時期在菲律賓、泰北等地學習與服務，與他相處，多種因緣揉合散發的本然氣質、誠摯關懷和睿智談吐，令人如沐春風，我敬他如師、如兄、如友。從他那裡，我原本膚淺的台灣咖啡認知略有增長，我也比一般人有機會多喝到幾個不同產地及不同產季的台灣咖啡，感受各地台灣咖啡風味的殊異和品質的良窳。
依據李先生的說法，現在台灣種咖啡的人很多，台灣咖啡豆已有滯銷現象，並非消費者沒有「愛用國貨」的熱誠，而是銷售管道不暢通，縱有機緣買到台灣咖啡，價格偏高，卻不一定是真正台灣咖啡。這樣看來我簡簡單單就能喝到多量台灣咖啡，可不是一般人辦得到的。
何以李先生能有這麼豐富的咖啡知識？他怎麼能夠拿到這樣多的台灣咖啡？原來他自己就是咖啡農夫，他還販售咖啡脫皮機和咖啡脫殼機，時常要去各莊園安裝與維修機器，對於台灣咖啡種植界的了解，大概無人能出其右。
他藉著裝修機器的機會，熱心的將所知道的咖啡種植理論以及採收後處理技術傳達給農民朋友。所以他現在最了不起的身分，我認為應該是「咖啡宣教師」，這工作必須具備知識，必須很熱心，必須很辛苦，卻不一定有物質上的酬庸。
目前政府單位及農政組織在台灣咖啡的著墨，幾乎都是嘉年華式的觀光大拜拜，這樣做雖非一無是處，最少是建立了大家對於「台灣咖啡」這四個字的印象，激起民眾消費台灣咖啡的意願，也為台灣咖啡將來結合觀光休閒產業的契機找到了入口，但這多數是屬於後段的行銷工作，眼前還必須努力讓台灣咖啡的品質提高、讓生產的成本降低、讓種植行為與環境生態彼此親和才是。
官方和半官方，包括學術單位，在這基本功上面的耕耘只是少數，咖啡農民只好摸著石頭過河，各憑本事與運氣了。
幸好李先生離開牧師職務以後，自己種植咖啡，知識份子務農，比一般農民更企圖尋找知識理論。由於外文底子深厚，他比一般農民更輕易而大量涉獵咖啡大國的種植文獻，他沒有藏私，他將知識消化以後，配合自己種植咖啡的觀察和心得，用中文一篇一篇撰述出來。遺憾的是李先生的咖啡園在經營上產生「非農業問題」的挫折，一度鬱悶灰心，恰好網路部落格興起，讓他及時找到宣洩的管道，他勤奮筆耕，淡忘痛苦，咖啡種植知識因而加快腳步發表，內容遍及品系、種植、營養、病蟲害、生態、採果、後製作、貯存、行銷……等等等等，而且還在持續大量增加，有心種植咖啡的朋友，在他的部落格和著作「台灣咖啡種植」書本裡面，都能找到豐碩的參考資料。
我們常把「台灣奇蹟」掛在嘴邊，台灣奇蹟的確經常發生，但那是早期，近來稀少了。台灣人的勤奮和教育普及，是造就台灣奇蹟的兩大動力，如果這兩個力量繼續存在，大家戮力營造高知識型態的咖啡生產，說台灣咖啡將來可以媲美夏威夷可那咖啡甚至牙買加藍山咖啡，我不再譏為「義和團」，我會耐心期待。
今天，已經有人把咖啡大國的種植與製作技術，加上個人的實作經驗，大量整理出來，減少業者暗夜摸索，並且受困於外文能力的煩惱，有志於創造另一個台灣奇蹟的朋友將可節省很多時間，而且也能利用這個站在李先生肩膀上的機會，看得更遠、思考更廣、發揮得更好，若能進而無私奉獻，將研究知識嘉惠更多農民，形成良好的知識農業環境，則世界的咖啡歷史一定會因為台灣咖啡的興起而更加精采。
我觀察到他過去擔任牧師，現在還存著「職業病」，就是不遺餘力宣導，將咖啡知識像傳播宗教福音一般熱心推展，我在一旁看著有趣，私底下稱他「咖啡牧師」。
最近他「宣教」的主題之一，就是建議咖啡農友採用「半水洗處理法」，說這樣可以改善台灣咖啡濃稠度不足的缺點。這並非空談，最近一個產季，李先生說服幾位咖啡種植者和他一起做半水洗處理，我親自喝過一部分，雖然比中等價位的進口咖啡豆還略遜色，但口感強度與甜蜜感確實是增高了，這僅是第一年，就有好的開始，意味著進步潛力是可以具體而樂觀期待的。
李先生除了在部落格發表咖啡種植與處理的知識，他還出版「台灣咖啡種植」一書，有鑒於書本出版以後，很多新的素材和心得仍源源不絕產生，必須適時補充，因而思慮增修再版。去年十月，他看到我在部落格胡亂發表「咖啡的杯測及其聯想(中篇)—台灣咖啡篇」，吩咐我以那篇文章為基底，為他的再版新書寫一篇序文，我當他在開玩笑，不料今年二月他再提此事。這引起了我的惶恐，因為牧師兼老師兼兄長兼朋友所說的話，我不能不遵從，但我何德何能可以為這本台灣咖啡歷史上舉足輕重的著作寫序文？
近年由於喝咖啡風潮的興起，國內產生很多行家和玩家，這些人對咖啡的品評能力已有國際級的水準；此外遍布各地的進口業者、烘焙業者以及店家，在咖啡知識上也正迅速增長；至於流血流汗實際在田間操作的咖啡農夫，更是臥虎藏龍，不但鋤頭鐮刀的功夫了得，舞文弄墨而達妙筆生花境界的能人異士也所在多有。他們都具備十足的資格撰寫序文，根本輪不到我這個只會隨便喝喝、隨便說說的人來寫。
回想這一年來，兩個頭髮花白的「歐吉桑」，經常聚在一起喝咖啡聊咖啡，我們都有共同的想法：台灣的自然條件雖然不是頂級種植咖啡的環境，但農民的教育程度很高，可以用知識來克服天然的不足，用採收後處理技術來提升品質；台灣也是世界上少有的咖啡生產者與消費者生活圈緊密重疊的地方，由城市的咖啡座直奔莊園僅是數十分鐘乃至不超過半天的車程，消費者與生產者幾乎共用著行政、教育、交通、商業、醫療、休憩等資源，兩端的訊息流通極度頻繁直接，這對於彼此程度的提升，幫助太大了。
基於這兩個因素，我們都夢想著，也樂觀期許著，台灣有一天會有相當數量的夏威夷可那等級的精品咖啡豆產生，甚至可以外銷，可以與著名咖啡生產國一較長短。大概就是這個夢想的心意相通，他不理會我胸無點墨，硬是指定我來寫這篇文章
為了實現夢想，他要勤奮筆耕、實驗和宣導，比較辛苦，而我只需三不五時對他說說鼓勵的話，然後坐著等喝咖啡，算是非常輕鬆，如果因為寫這篇漏氣的文章遭致內行人嘲笑，看在好喝的咖啡份上，我倒是心甘情願，於是厚著臉皮就寫起來了。
這本台灣咖啡種植書，是國內的創舉，基於私人情誼，我希望李牧師的部落格和書本與時俱進，一直都是第一名。但基於理性，我卻盼望發揮拋磚引玉的效果，影響更多行家、業者、耕種者和學者投入，讓台灣的咖啡種植科學蔚成顯學。屆時牧師與我便可以偕同夫人悠然坐在他的屏東咖啡園裡，遙望大武山頭風起雲湧，附庸風雅、裝作浪漫，舉杯品嘗香濃甘醇的道地台灣咖啡。
謹誌 2008年2月28日
部落格
