· 清朝格格：原為滿語的譯音，譯成漢語就是小姐，姐姐之意。
清朝貴胄之家女兒的稱謂，即婦人之爵名。
大清朝的格格們都穿著「花盆」鞋，就是在繡鞋底部中央鑲嵌上三、四吋高的厚木底，穿這種鞋，不挺直腰板不行，走路匆匆不行，只能文質彬彬、多急也只能一小步一小步地走。現在女性不但走路生風，甚至常常對丈夫揮舞拳頭，所以絕對不能穿這種鞋，否則拳頭還沒到位，自己先倒下了。
- 「花盆」鞋只在宮中養尊處優的嬪妃們的腳上可以見到。穿上花盆底鞋可使身體增高，使身體顯得更加修長。女子走路時用雙手臂前後較大幅度地擺動來保持身體平衡，所以常常手裏拿著一塊漂亮的手帕，走起路來顯得分外端莊、文雅。
清朝后妃公主得著旗裝，頭戴旗頭，旗頭上所使用的飾物有一個很好聽的名字──『點翠』，旗頭花插紅絨正鳳；穿旗裝時的旗頭花多半插牡丹花作為裝飾，以兩者區別場合時機的重要性、或身份等級。
裝飾華麗的「旗頭」多為貴族或富豪之家的婦女戴用，一般平民或家境貧寒者則以假髮直接梳成「旗頭座」髮型（髮髻挽結於頭頂，猶如一只碗倒蓋於頂上）。
· 流蘇比較正式的名稱叫做【絛】，通稱垂繐，明黃色是只有皇后和皇貴妃才能用，貴妃用金黃色，公主格格用大紅色，粉紅色是偏房小妾在用的！
一般年紀較大的旗人婦女，旗頭上就沒有垂繐，可是這也不盡然，因為到了清代後期，其實連宮廷自己都亂用了，像慈禧這個老妖精，垂繐可垂得爽的呢！
也有年輕的貴婦，旗頭是沒有垂繐的，只有大牡丹花！
流蘇兩條也有據說代表未婚及已婚，未婚是兩條，已婚是一條；或者代表走路儀態之用處。
補充：花的顏色跟地位好像沒關係。
· ▲ 唐朝女性時尚的主要潮流是：由遮蔽而趨暴露(樣式)，由簡單趨於複雜(花紋、粧飾)，由簡樸趨於奢華(服裝風格)，由清秀而趨豐腴(體型)。
不過能穿暴露裝扮的通常是皇室貴族女子。
唐朝崇尚濃麗豐肥之美。賞花要賞牡丹，馬也要腿粗臀部大，人是「尚豐肥」，女子為了使自己顯得更豐滿，往往將裙子做得很寬大，六幅，八幅，十二幅，還要將腰身提高到腋下，這樣整個人不見腰身，幾乎像一個燈籠的外形了。
胡服是唐代的舶來品，雖前後有變化，但主要特徵是：男女區別不大，兼具實用與審美。有「貴遊士庶好衣胡服，為豹皮帽，婦人則簪步搖。衩衣之制度，衿袖窄小」的記載。
唐代女裝雖然千變萬化，但是不外乎三大類型：窄袖衫、襦配長裙，胡裝，女穿男裝。窄袖衫、襦配長裙的基本構成是裙、衫、帔。正如 孫機 先生在《中國古輿服論叢》中指出的：“唐代女裝無論豐儉，這三件都是不可缺少的。”
最初是流行了相當長時間的條紋裙。這從陜西三原唐李壽墓壁畫以及西安白鹿原43號初唐墓的女俑可以看出。到了盛唐，曾經主流的條紋裙漸漸銷聲匿跡，各種色彩濃艷的裙子登上時尚舞臺的中心。裙子的顏色十分鮮艷，主要以紅綠黃為多。此外還有紫，青等色。
從材料來看，則有：綢裙、紗裙、羅裙、銀泥裙、金縷裙、金泥簇蝶裙、百鳥毛裙等。
衫、襦，就是短上衣，是唐代女性最常見的衣服。衫是夏裝，較薄，襦是冬裝，有夾的和棉的。唐初的衫比較短小，袖子窄，掖進裙腰。後來變得逐漸寬大。顏色有白、青、緋、綠、黃、紅等，又以紅衫為多。衫一般用布做，也有羅的，上有金銀線；襦則往往繡有各式花樣，所謂“薄羅衫子金泥縫”，“連枝花樣繡羅襦”。如此鮮艷的衫襦靈活搭配各色裙子，就變化無窮，精妙紛呈了。
唐代婦女服裝有三大類：上衫下裙、胡服、男裝。
裙衫之外，唐代婦女都愛披帔和搭披帛。帔比較寬，類似今天的披肩，是已婚女性用的；披帛窄，更接近飄帶，用於未嫁女子。輕盈的帔和飄揚的披帛，配上原本繁麗的衣裙，不但變化多端，而且增加了嫵媚的動感。所以畫家們在畫仕女和仙女時，以及匠人在雕塑女俑時，都不會忽略這美麗的帔和披帛。“紅衫窄裹小纈臂，綠袂帖亂細纏腰”，這是盛唐時期佳麗的典型服裝(徐連達《唐朝文化史》)。永泰公主墓壁畫中就有披帔的女性形象，而《搗練圖》中則有搭披帛的女性形象，可謂隨處可見。
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