烘豆機有有第二代啦 ~~

        這是第一代的 歷史，在賣完以後不打算繼續生產，後來跟廠商討論了一下，順便支持台灣本土工業發展，繼續推出第二代。理由有些牽托喔 ? 其實是用手搖的手會酸，快要忍不住了，趕緊請廠商做一批出來。

        先看一下外觀，有著 5687 的影子，一樣是樸實作風啦，走實用路線。

     機器需要兩個能源，一個是電源，供應馬達帶動烘焙筒，另一個是瓦斯，供應烘焙所需熱源，圖中顯示可以加裝一個轉接頭，可以使用小瓦斯罐，常態下我會建議用 5Kg 小瓦斯桶，這機器還算省能源，烘焙一桶大約是 2 元，換算到桶裝瓦斯大約是 0.5 ~0.8 元一鍋。

    拿掉蓋子的樣子，因為屬於小型烘焙方式，我捨棄前方自動下豆模式，採用提鍋式下豆，鍋子加上豆子重量並不重，可以輕易提起，女性朋友也可以輕易提起。採用白鐵鍋原因在熱量的控制，這鍋的熱含量很小，可以在收火後，熱量馬上降下來，昇溫時，加火馬上可以升溫，控制上有別於鑄鐵鍋的控溫方式。我有一個比喻方式，白鐵鍋像是小船，可以開到碼頭邊再停引擎，鑄鐵鍋比較像大船，在碼頭 (一爆)前一分鐘就要停引擎，靠滑行進入碼頭 (一爆)，這個比喻希望你可以體會。

       前方煙囪可以開啟，也是觀察孔，整鍋觀察，不用取一小部份豆子，取樣性太低，煙囪採用對流式吸氣，利用煙囪效應將水蒸氣排出，有少量豆屑會被吸出來，而停留在左邊的鋁管內，鋁管上有一個進風口，打開後可以讓煙囪吸力降低，適度降低排風量，這部份的細小控制會是在比較後段的進階烘焙用的上，初級烘焙先開一半就可以。

     兩側有火力觀察桶，角度設計可以不用彎腰就可以觀察到火力大小，同時這兩個洞口讓這機器在搬運時，有兩個相當好的著力點。

    打開洞口可以看到裡面的攪拌片，前後滾動以及前後滾動模式，讓豆子受熱均勻。

    單火裝置，原先設計可以用雙火，但是因為單火就可以在 10 分鐘到一爆，決定採用單火源就可以。右邊角落是火力控制，火力大小用看的就知道。

    瓦斯火源可以選擇，

       實際工作狀況，單鍋烘焙時間建議在 16~22 分鐘，有部份像是巴西豆，可以在更短時間烘好，但是我幾乎不烘焙巴西豆，所以時間寫的長一些，另外，我認為一般家用烘焙不需要計算每小時烘焙量。這機器也非常適合小火長時間烘焙，像是每鍋烘到 30~40 分之間。

    火力烘焙狀況，這個算是中小火。

       溫度計加裝，可以隨時觀察烘焙桶內溫度，原本是新手不建議用，但是後來我想到可以在上面標示時間，讓 溫度 VS 時間 可以有效觀察，也許對生手是一個方便的觀察方式。溫度計部分算是選購配備，不含在正常配備裡。

    這是剛剛下豆的樣子，這鍋 Toba ，優於一般的曼特寧，淺烘有很棒的酸味。

     可拆式風門，裡頭會集一些豆屑在裡面，需要拆下來倒掉。

    工業級馬達以及減速機，可以供連續烘焙使用，溫度會上升，但是不用擔心，是正常工作溫度。

     這是散熱機，強力抽風裝置，大約兩分鐘可以將 220 度的豆子降到室溫。另外選配，價格 3200。

    第一層放豆子，

     第二層收集豆屑，不亂飛

     拿掉網子的樣子。

------------------ 下面是放在露天網拍的文章 ----------------

    這是一台累積十年自家烘焙經驗，所設計出來適合家用的烘豆機，烘焙量為 330公克，適合喜歡新鮮咖啡的咖啡玩家。 

      喝咖啡的觀念在改變，漸漸的許多咖啡玩家自己烘起豆子來了，為何要自己在家烘焙 ? 至少有三點是可以掌握的，

一，安全衛生

    從生豆的取得，篩選，挑豆，都經過自己的控管，不會喝到發霉或是不明豆種。

二，新鮮好喝

    食物在熟成的那一刻起，即是漸漸往老化靠近，任何科學方法只可以減緩老化，不可以停止老化，我們會建議把握咖啡新鮮的前十天，品嚐這些咖啡豆，自家烘焙的朋友都知道，烘好後的咖啡豆，會在第二天後逐漸降低其味道，在第十天後，香氣/口感大約剩下40%以及60%，所以我們可以享受最新鮮的前五天，這是外國咖啡熟豆就算是從烘焙地搭飛機到台灣，只可以算是"比較新鮮" 而不是 "最新鮮"的狀況。

三，省錢

    自己在家烘焙，一樣的錢，可以買更多的豆子，或是一樣的錢，可以買更好的豆子，算一算，長期下來是划算的。也可以將烘焙的工夫練好，供應熟豆給周邊朋友、同事，大家可以共享便宜又好喝的咖啡，也算好是一件。

    這不是一台入門等級的咖啡烘豆機，我們提供一個方便實用的烘焙機器，所有功能以設計作好咖啡烘焙所需要的一切，但操作這些功能，仍需要你對烘焙的實際體會，以及花時間做經驗的累積，才可以隨心所欲的變化，應付所有的生豆，我們不提供所謂全自動的機器，那只可以烘熟豆子，無法做更深層次的發揮，烘焙，是需要時間學習的。

    當然，我們可以提供一個簡單的烘焙模式，並且予以口語化，經過簡單訓練，非常容易做到烘好一批咖啡豆，並且賦予深層的焦糖化。

設計理念

1, 為何是330公克，

   我們認為一次 330 公克的烘焙量，哄好後大約是 270 公克，若是一次沖煮20公克，就是 13~14 杯的份量，在咖啡的新鮮品味期間，大約是 7~10 天可以喝完，非常適合在家烘焙。330公克也可以將一公斤的生豆，分三次烘焙剛好烘完 ( 現今生豆都是以公斤為單位)，不會有剩一小撮生豆，量少難烘，又不想混豆的困擾。

    也許，你對於入門的熱風式烘豆機，那種一次只烘焙 60~80 克的機器，已經無法忍受其小小的烘焙量，想要升級到滾筒式烘焙，卻又不需要營業式的一公斤機器，以及其龐大體積，可以來考慮一下這台小機器。

2, 為何要用瓦斯而不用電熱管

   台灣的家用電壓為 110V，最高使用電流為 15安培，也就是1650W，經驗裡，使用電熱管為加熱源，用最大功率設計時，大約是 220公克的烘焙量，再加豆量就必須延長烘焙時間，有損風味，或是改裝為專線供電 (220V/15至30A)，才可以加大烘焙量， 所以本機設計使用瓦斯為加熱源，熱源充足，可以做急拉快速加溫沒問題。業務用烘焙機所使用的熱源，幾乎全是瓦斯，這也是一個原因。

3, 為何是自備爐火頭

    我家的瓦斯爐跟你家的瓦斯爐火力一樣嗎? 當然不一樣啦，所以我說開中火，說不定你開的對這機器來說是大火，火力大小認知不同，在學習階段會是一個很大的困擾，所以我們提供一個有刻度的旋鈕，讓你方便學習，也可以作大批量的烘焙時，提供一個穩定的烘焙火力。 本機器火頭在豆筒中段加熱，部分銀皮會落在兩側，不會接觸到火，也不會有燃燒的問題，無火力配置的機器，除了需要加裝小瓦斯爐的另外開銷外，還會遇到銀皮燒焦的困擾，就算不會燒起來，煙燻味也會滲透到咖啡裡面去，你喜歡煙燻咖啡豆 ?

4, 滾筒的轉數

    滾筒之所以要轉，完全是為了讓熱量均勻分佈到豆子上，我們認定以可以均勻加熱的最低轉速來作為設計，得到的結果是每分鐘13轉，即可以讓豆子均勻加熱，不需要加快轉動速度，需要快速轉動的豆筒，也同時暴露出不均勻烘焙的事實 --- 藉著快速轉動，來打散轉動中心點(像是颱風眼)，那些跳不出來的豆子，而且，慢速轉動，可以讓轉動噪音降低，我指的是生豆在裡面滾動的聲音。我們認為慢速轉鄧的滾筒，可以保持穩定的風味，快速轉動的豆筒，會烘出氣流式 (熱風式)的味道，喜歡穩定風味的我，單然選慢速轉動。

5, 前方自動下豆必要嗎 ?

    在家烘焙不是一鍋5公斤，鍋子會重到拿不起來，所以設計上不需要讓豆子由前方下豆，你可以觀察由前方下豆的機器，構造相當複雜，我們省下那一部份複雜的設計，反映到價格上給你，同時也避免掉由於複雜設計所帶來的維修問題。前方下豆是個好主意，但是烘焙過程中，所有的豆子已經集合到”門口”準備下豆，這樣一來大大影響到熱量的分布問題 (前段熱量不足後段熱量過剩)，影響到烘焙的均衡性，以及連帶的轉數必須加高，用快速翻炒來避免加熱不均的問題，這也是一般的前方下豆式烘焙機，都需要每分鐘50~80 轉的原因，我們認為，只需要提供可以完全均勻攪拌的最低轉數來工作，不需要加快轉速，對於烘焙沒有正向助益。提倒式下豆，連烘焙筒一共是<?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" /> 600g，非常輕巧可以提起，另一個優點，更是可以在極短時間，將熟豆移動到散熱器上，縮短自培時間，精確控制下豆點。

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    許多中大型烘焙機都有提供視窗，觀察是一個很好的學習方式，透過視窗觀察內部，你會知道烘焙過程全部的豆子集合在”門口”的狀況，擠在一起，加熱不均勻，又大量浪費瓦斯。

6, 全機金屬設計，耐用加倍

    機殼以 1.5mm 鐵板加工，220度工業級粉體烤漆，工業用馬達(一般設計以風扇用減速小馬達來降低成本 )，正規齒輪，在正常使用下，耐用度超高。

7, 排煙設計

    以對流方式排煙，可以有效率的將(脫水階段的)水分，以及到達一爆的白煙排除，主動式排煙會將熱量一並排除，並且有這非常不線性的控制上問題，所以我們未採用主動排煙。至於銀皮的去除問題，烘焙筒兩側可以將細小銀皮排出，或是由熱對流帶到前方通風孔。我們認為這個等級的機器，以烘焙精品咖啡豆為主，不考慮一般便宜商業豆，所以烘焙深度以二爆前為停止點，這個停止點不會有銀皮燒焦的問題。

8, 白鐵機殼

    我承認白鐵機殼很漂亮，但那是有前提的，像是哈雷機車一樣需要常常擦拭，才可以維持光鮮亮麗，我走的是務實派，好用免保養為前提，省去烘一次就要擦一次的麻煩。我們選用霧面黑色烤漆，毛刷是一個建議的清潔方式，可以輕鬆刷去灰塵，也可以刷去烘焙室裡面的豆皮。

9, 烘焙溫度顯示

    除非你是做長時間加上大批量烘焙，需要控制到一整批一樣味道，否則我建議不要加裝溫度計，而是訓練你的感官，來感受煙味/顏色/溼度 …. ，對你的烘焙是有很大加分的，如果你每隔七天烘一鍋，所在環境的天氣 /氣溫 /時間 /溼度 都跟上一次烘焙不一樣，光是控制溫度不會讓你的烘焙穩定，訓練自己的感覺才是王道。當然加裝溫度計是可行的，我們可以提供這個加裝服務。

     對於烘咖啡生手，如果是一般常常接近廚房，有開伙的，大約是3~5鍋就可以抓到重點，10~20 鍋以後，會很順手，如果是抱著”君子遠庖廚”的想法的人，沒有動手煮食經驗，是需要一些經驗值累積，才可以隨心所欲的烘焙，溫度計所扮演的一個角色，只會讓生手更加手忙腳亂而已。

10 , 拆裝五秒鐘

    事實上拆開豆筒在本機是平常動作，快一些三秒就可以將豆筒拿起來了，因為結構簡單，沒有繁複設計，意即保養簡單，不需要在長年使用後，考慮到零件磨損後的維修以及更換問題，裝回去也是一樣簡單啦。

1, 物以類聚

    尋找一台可以合心的烘焙機，還是要考慮到設計師的喜好，一個喜歡淺烘焙的設計師，對於深烘焙的深沉焦糖化掌握，不一定會抓到重點，反之喜歡重烘焙的，也不一定會喜歡淺烘的水果香與那一股酸勁，找尋志同道合的還是比較妥當。如果一爆是數字1，二爆是數字2，我會喜歡在 1.3~1.7 間的烘焙，差不多是一爆結束後，二爆開始前，停止烘焙，並且適當的持溫滑行，讓咖啡豆做比較多的焦糖化，得到良好的回甘口感。

2, 找尋相同豆種

    這裡的豆種分成兩類，一個是真正的豆種，一個是豆子的價格，在家烘焙省了很多的價差，差不多是市售成品豆價格的1/2~1/4，所以我會買差不多 300~450 (元/每公斤)間的豆子，作為基本豆，每公斤200 以下的幾乎不考慮，這樣的豆子很少烘到二爆，比較可以表現豆子的風味與特色。肯亞 / 耶加 / 日曬摩卡 / 黃曼 / 瓜地馬拉 …… 算是常烘的，藍山 / 尤柯精選 / 夏威夷可納 這些比較貴，偶爾烘一下，巴西豆我是差不多10年沒烘了，這個喜好當然影響到烘豆機的設計，你想跟我走嗎 ?

3, 沖泡方式哪一種

    我喜歡手沖，喜歡這個方便性，也喜歡espresso的濃烈，以及加上牛奶給家人喝，不排斥虹吸式的複雜表現，偶爾到朋友家時，被要求表演一下，這些沖煮的需求對於烘焙方面的配合，當然有其必要性，手沖豆，需要烘的開一些，味道才出的來，對於虹吸式，硬豆的膠質一樣可以沖煮出來，Expresso 需要穩定的烘焙，才可以煮出每一杯厚厚的克麗碼( crema)，這些當然可以控制的很好，在我家的烘焙機上。

4, 加奶嗎 ?

    許多人喜歡加上奶泡或是鮮奶，這時一定要使得濃濃的焦糖化非常完整，才可以不被濃厚的奶味壓過去，變成一杯只有牛奶沒有咖啡的飲料，深焦糖化是本機的拿手重點，而且是輕易可以做到的，很容易在烘焙後段持溫滑行，不會因為豆筒蓄積熱能太高，而必須用風扇降低溫度，很容易讓豆子衝到二爆點，這就讓咖啡牛奶帶著焦味了，對我來說，那是一個不及格的烘焙，喜歡不帶焦味的咖啡牛奶嗎 ? 用我的烘豆機吧。

試烘服務

       我們提供咖啡豆試烘服務，請將咖啡豆寄給我們，烘完以後回寄給你，讓你了解是否適合這台機器的口味，下面是參加辦法

1, 親自帶豆子來，這是最好的方式，讓你體會滾筒烘焙的實力在哪裡。

2, 將生豆寄給我，因為一鍋是 330 公克，所以我希望你可以寄 660公克來，我可以烘兩鍋，同時也請註明所需要的深淺度 (兩次可以不一樣)，以及豆子種類。

3, 比較不建議選深烘焙，到達二爆結束的那種深度，會卡一些油味在豆統裡面，造成我的困擾。

4, 因為每一個人對於深淺的表達不一，也可以附上約 15~20 公克的(熟豆)樣本

5, 豆子烘過無法回複，高價生豆我可以烘，但是口味每個人喜歡不一樣，這一點請接納一下。

6, 羅布斯塔豆以及巴西豆就不用寄了，這兩種豆子烘完，我要洗很久，所以不接受。

7, 回寄費用為 100 元，用宅配寄回，請附現金以及詳細季送地址在生豆包裹裡。

8, 烘焙時間為 3~5 天，遇雨一樣烘，或是不烘請註明。

產品規格

品名 : CR350 咖啡豆烘焙機

烘焙方式 : 非熱風式滾筒烘焙

每批烘焙量 : 100~330 公克 ( 最大350公克)

每批烘焙時間 : 15~20 分/ 330公克

外觀尺寸 : W 39cm x H 31cm x D 18.5cm  不含凸出物，煙囪，瓦斯接嘴

重量 : 約 7.8Kg ( 滾筒重 1.2 Kg)

馬達 : 工業級馬達以及減速機構

烘焙筒材質 : 不銹鋼

熱源 : 筒裝瓦斯或是天然氣

滾筒電源 : 110V/60Hz

生產地 : 100% 台灣

設計 : 黃國琳 / Colin

標準配備

1, 進豆用漏斗

2, 觀察用取豆匙

3, 打火機

4, 刷子

選購配備

1, 指針式溫度計

2, 烘焙筒 (標準式或是多孔式)

       兩星期前到台中工作，車子停在一家"柑仔店"前面，我停好車子，進去晃一下，看到一包包紅豆，裡頭紅豆相當飽滿，心裡想就買這兩包吧，"交關"一下，車子停在前面似乎有個理由。

       兩星期過去，天氣漸涼，我想把這兩包煮一煮吧，天涼似乎是該選紅豆而不是綠豆。

       沒煮過紅豆，不知道該如何下手，網路上找一下資料，似乎都是朝住煮到爛為方向，這跟我心裡想的紅豆差太多，我喜歡的紅豆要粒粒分明，皮不可以破掉，味道要存在豆子裡。沒資料就自己動手吧，第一次先舀兩杯半紅豆先浸水，浸了約 6小時，( 這個 6小時不是要你跟著我作，而是 ........ ，洗好豆子放下去，以及後來想到要煮紅豆的時間，就是 6小時 )，然後用大同電鍋煮，外鍋加水 0.5 杯，第一次算還可以，豆子有熟，硬硬的，放進嘴巴要咬一下才吞的下去的那種硬度，我加了牛奶，一下就被我自己吃光了。

       第一次完全沒有科學的實驗精神，因為我加水浸豆，等到膨脹後已經忘了加進多少水了，靠感覺加水煮的，第二次想說記錄下來，好給自己一個可以複製的過程，這次洗好豆子後，將水瀝乾，用1:2.3 的水下去泡，三杯紅豆加進七杯的水，這次我想用稍高的溫度浸會快一些，先用瓦斯爐加熱一下( 未煮滾，約60度 )，然後放進大同電鍋，外鍋放一杯水，電鍋插電 ( 保溫狀態 )，兩小時後按下開關，煮好後，我翻開鍋子直覺就是過爛了，嚐了一下，還算好，勉強可以接受，加了糖，用餘溫將糖溶化，吸到豆子裡面，結果應該是不錯，24 小時過後就被消化光了。

    這是第二鍋，剛剛煮好的樣子，皮沒掉，豆心都軟了，旁邊有湯水，我希望可以煮到剛好將水吸乾，我會建議這樣當作是正常煮法，不至於太爛，但是豆心是軟的。

       舀一些糖進去，把紅豆 "蜜" 起來，我不喜喝紅豆湯，太稀，沒有紅豆的味道。乾乾的我可以加一些牛奶，味道很棒。

       第三鍋，一樣是洗水，瀝乾，加進 2倍的水，三杯紅豆六杯水，加熱到 60度，放進大同電鍋"保溫"，外鍋放 0.9杯的水，兩小時後按下開關，結果比上一鍋來的好一些，但是離我想要的 "紅豆飯" --- 像飯一樣的熟透，但是粒粒分明，周邊無水，還差一些，下一鍋再少一杯水試試。 你會想知道我幹麻想煮 "乾" 紅豆 ? 因為我可以用比較少的糖，去將甜味滲到豆心，而外表可以亮亮的，一層糖衣的感覺 ......

       第四鍋還在計畫，我怕成功了以後將數據忘記，明年還要重新來過，先記錄在這裡，另一方面是煮好後很快就沒了，趕緊記錄下來，吃完了，連相片都沒有，那就沒圖沒真相了。

      剛剛煮好放涼的紅豆，這是第三鍋，有幾顆是破皮了，扣分。

       紅豆加牛奶，好吃啊 ~~~

       就是這個紫色，淡淡的，看到這紫色就會想到裡頭的紅豆，深深吸引我 ........ ，其實這一碗的比例不對，紅豆太多，這樣加才可以看到豆子，純脆是為了拍照效果。

       你吃過路邊的紅豆餅吧 ? 一般煮成爛爛的，一點都沒有紅豆的味道，更不用提香味了，像這樣的煮法比較可以吃到紅豆的味道，還可以聞到紅豆的香氣。第一鍋煮的太硬，我舀了一碗給阿楠，當然是加了牛奶，阿楠吃到一半說 ---

"厚 ~~ ，連煮紅豆也要要求高密度喔 ~~~"

嗯，怎麼我都不知道已經這麼嚴重了 ?

------------------------ 繼續，當然是第四鍋啦 ----------------------

       因為煮的太好吃，一天就被吃完了，當然要繼續實驗下去，今天一樣是三杯豆子，1.75 倍的水，放在插電的大同電鍋悶，悶的時間是 3 小時，然後按下炊煮開關，等等 ........ 不是悶兩小時嗎?  ...... 因為作機器忘了嘛 .......，想到的時候已經是三小時了..........

       三小時也可以啦，其他變數不動，悶的時間加長，也是可以當參考的，結果是稍稍軟於第三鍋，大約有 1/5 是破皮的，湯水還有，沒有完全收乾，下次會再減低水量，我等放涼後再試試口感，經驗裡，會跟剛剛煮好的時候不一樣，

       紅豆煮法實驗整理

       紅豆 (三杯) 洗一洗 → 加水浸泡 N 小時 (大同電鍋插電不按開關 ) →  外鍋加水 0.9杯 →  開始炊煮 → 加糖

       說明

       1, 三杯是 150cc 杯子，一般的大同電鍋用的量杯，因為這個做法是用大同電鍋，所以捨棄以重量計量，而以量杯來計量。

       2, 加水比例會影響是不是帶有湯汁，不帶湯汁的話建議用 5 杯水 (1:166 ) ，稍稍湯汁用 6 杯水 ( 1:2 )。

       3, 浸泡時間會影響軟硬，硬一些 (完全不脫皮，需要咀嚼 ) 浸一小時，稍硬些 ( 1/10 脫皮，軟但是不會爛 )，稍軟 ( 2/10 脫皮，稍軟，比紅豆沙還要硬很多 )，

       給不會煮的新手做入門的參考。

這個煮法裡頭希望可以節約一些能源，所以用浸泡的方式軟化紅豆，大同電鍋 (10人份) 的保溫耗電 33W ，炊煮時耗電 800W ( 以上是實測值) ，整體來說應該算是省能源吧 ?

       下載 .wav 檔

    張世昌小提琴演奏會節目單，真是抱歉，有些髒，但是請記得這位先生的樣子，如果你聽這張片子需要一些畫面在心中的話。

       2009 九月二十四號，我拖著沉重的器材北上到台北，一箱完整的錄音器材，一箱麥克風 (兩隻真空管的麥克風硬是給她裝在同一箱 )，一台 PC，一個裝換洗衣物的背包， 移動過程中，只要不要讓我上樓梯，以我現在的體能拉到台北，還算可以，當然，這句話是體力還有的時候才可以說的。

       照相機，我真的無法加進來了，心裡想也許我女兒會帶吧 ? 這個喜歡隨手拍照的女兒，結果是他也沒帶，這一篇沒有現場照片，我想了一下，拍節目單好了。

       到台北轉運站以後，我"只"需要抬上三個階梯，才可以接到捷運站裡，這三個階梯差點讓我摔倒，這時開始發現我是不是太高估自己了，畢竟接近五十了，還是當心一些來的好。拉到貝克琴行時，差不多是六點了，離演出時間還有一小時半，這時間不長不短，我很快的去拿了工作証，進到演奏廳(小廳)裡頭，這是我第一次進到演奏廳，當然也是第一次進到後臺，館方的人還沒來，我先展開這些錄音器材，放了一整個桌面，六點多時，館方人員出現，告訴我必須在舞台另一邊的小房間錄，我搬到另一邊去，看到古典錄音界的老手 黃家隆 已經將錄音器材擺好了，好吧，下次有機會，五點就應該進來才對。

       第一次到一個陌生點錄音，我的電源延長線不夠，緊急下跟館方相借，還好有借到一條，讓麥克風的供電沒問題，我很快的依照先前做功課的想法，決定了麥克風的位置 (喔，忘記說了，我連麥克風架都是背上去的 )，是放在舞臺上面的，黃家隆 的麥克風是徳製的 Schope ，錄古典音樂很好，聲音很細緻，小小兩隻，裝在一隻伸的很高的麥克風架上面，離地大概有三公尺高吧 ? 一般的小提琴都是用這個位置收音，我的麥克風架低很多，麥克風就裝在眼睛的高度而已，距離小提大約是 2.5 公尺，距離鋼琴的側邊大約是三公尺，我從監聽耳機聽了一下聲音，除了空間殘響消失太快以外，其他還好，後來有一件對我來說不好的事，史坦威鋼琴的音量太大，所以工作人員將蓋子又向下移了一些，原先約 30cm 的開口，降低到 15cm 左右，讓我覺得高音見的清脆聲音少掉一些，有點可惜，對一整場的工作人員來說，我是陌生人，當然我不會提出我的意見，就這樣吧。

       音樂會在七點半準時開始，我算好運的沒有出槌，聲音有錄到 PC 裡頭去，比較可以放心一下，一旁的黃家隆 用的是 Apoge 的 A/D 轉換器，很好的一台專業機，麥放我看不出來是哪一個牌子，錄音的器材我接觸的還不算多，應該找時間去逛一下這些店才對，時間到九點多，演奏會結束，我回頭聽了一下聲音，跟想像中差不多，我習慣用的格式是 88.2K / 20 Bit，回頭再轉 44.1K/16Bit 的 CD 格式。小廳的聲音比新竹那場好很多，差距非常大，我過後才知道這是張世昌的第一場演奏會，難怪我一直覺得他有些放不開，原來是第一次上台，鋼琴伴奏是張惠鈺，我覺得她彈的非常好，落落大方的琴音，不會拖泥帶水，我喜歡這樣的演奏風格。張世昌的緊張在下半場舒緩了一些，這個感覺甚至在我錄的聲音裡頭可以聽的出來，所以下半段是確實好過上半段的。

      這是一個算是正式的錄音，結果我相當滿意，片子在第二天我就一份給張世昌了，在台北一個可以聽出音色好壞的地方交給他的，張世昌還是流露出他的謙虛個性，直說拉的不好，在我朋友直接點出剛剛換弦的缺點，導致上弓以及下弓的音色不一樣，還有信心不大夠的這些缺點，他算是驚訝的說 ..... "這也聽的出來嗎 ? " ，隔天 9/25 在台北辦了一些事以後，我撘夜車回高雄，這時我發現我帶的這些器材應該有 35~40 公斤，愈到後段重量愈重，心理上覺得有 80 公斤重。

       片子在高雄這裡聽了三天，三天裡大約播放了 20次，這個聲音聽習慣了，聽其他 CD 有些不習慣，連 LP 也不習慣，加上音樂好聽，所以就給他連續播放啦。總長度約 65分鐘，剛好是一片 CD 的常態性長度，細節豐富，音樂性豐富，非常耐聽，有些可惜的是殘響算是短了一些，在 0.8~1秒就沒了，我覺得在 1.5~2 秒會更好，有興趣想聽的朋友，請來我這裡聽吧。我也很有信心的說，這是一片可以到達發片的等級，會讓人覺得是值得花錢的一片 CD，聽過你就知道。

    這是裡頭的曲目，乾脆拍照出來，省得有人問我，還要查一次。

    張世昌以及張惠鈺，算是國內培養出來的音樂家，我覺得技巧很好，音樂性也很好，若是用我們習慣的一些名家來看他們，像是海飛茲 、魯冰斯坦等名演奏家，當然會覺得差一些，但以他們的年紀來看，是相當好的，我想經過這次的錄音以後，讓我有機會開始接觸國內年輕的音樂演奏家，或許下一張的錄音會更完整，這部份還是需要找機會去作，作多了會更加熟手。我希望用我的微薄力量，給這些學音樂十幾二十年的年輕人一些幫助，這樣的錄音可以讓演奏家面對自己，清楚的，嚴厲的看出缺點，然後再進步，也同時給他們很多的信心架構，可以多出很多勇氣來面對觀眾，這是在跟張世昌聽完演奏會的錄音以後，經過兩小時對談後的想法。

         如果，你是一個音樂工作者，有信心將多年的學習表現出來，而且準備好了，你可以得到一個免費的錄音，麻煩你透過 mail  ( colin.audio@msa.hinet.net ) 跟我聯絡，我會將完整的合作方式說給你聽。( 這個想法會在我決定停止時就會喊停，也許改為收取一些費用，趁我還沒有降低熱度前，趕快跟我聯絡吧 )

       錄音計畫將會持續進行。

        也許，支持這些音樂家，可以讓我們喜歡的古典樂延續下去。

       感謝 Violin_peter 支持，這是提供下載的平台，聽過以後歡迎發表意見

       http://webhd.xuite.net/_oops/violin_peter/8qb

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       錄音的決定瞬間，跟拍照實在是有些相似，我處在現場，心情算是某方面的複雜，該怎樣去決定麥克風位置，好像該去選哪一個焦段的鏡頭一樣，該特寫 ? 該全景 ? 還是標準鏡頭就好，也許畫面可以平實不誇張。殘響跟光影有些類似，不是我可以控制的一部份，樂器好比模特兒，史坦威的鋼琴就是史坦威的聲音，他一出聲音，你就會看到他的存在，這不是一般直立式鋼琴可以做到的。

     剛剛在散步時，發現錄音跟攝影這兩種創作跟寫作，甚至跟線路設計還是有些關聯，有些相似，人老了，會歸納出一些經過長時間過濾的東西，讓生活簡單一些，音樂聽到一定地步，攝影作品看到一個等級，發現相似點還真的不少，我錄了一些聲音以後，有一天驚覺答案就在聲音裡，不用我去找相關的錄音資料，相對於攝影作品看多了，哪一家的機器配上哪一家的鏡頭也看的出來，也一樣不用去費神找答案，比較麻煩的是攝影師不知道在想什麼，在那樣的現場會抓那一個角度。現場的聲音是迷人的，我如何在很短的時間去決定哪一個角度，放我的麥克風，當然，我必需很了解我的麥克風能耐，因為那是我做的。一但決定位置就一切決定了，無法從重來一次。

        這時腦中的記憶體開始動作，用我那不甚良好的記憶，去找尋一個好的聲音，該是怎樣的架構，樂器比例  殘響 高低音聲部 .......... 。希望這些看來非常類似的幾樣東西，可以相輔相成的給我一些幫助，今天刻意的寫在部落格裡，算是記憶的備份儲存，免得日後忘記了。

    2009/10/24 觀賞一些網路照片後的心得

--- 每一家的相機皆有其特色，等同於錄音器材的特色，應該予以保留這個特色 ? 還是隱藏起來，不至於太突顯特色而掩蓋到其他細節 ?

--- 過於廣角或是望遠，就會誇飾而扭曲本質，這該相對於錄音的哪一部份 ? 近接錄音 以及 遠距離錄音 ?

--- 自然就好，我幫你記錄下來。

    這些相片拍的好棒 ，在這裡  http://www.steffs-fotoseite.de/Portfolio/index.html 

       前幾篇，我寫了換裝 DENON DL-103R 磁鐵的事情，寫完後，我也大約改了十來個 103R ( 或是 103 系列裡的低阻抗版本 )，改完後裝回原來的塑膠盒，總是覺得聲音不夠開朗，後來自己使用的，都是沒有殼的。隨著改造數量漸漸加多，我想乾脆訂一個外殼給他，於是畫了圖，傳給工廠，工廠回覆可以加工沒問題，我就請工廠先做幾個樣本給我，下面就是換裝後的 DL-103R。  

        脫去原來的塑膠殼，換成合金鋁外殼，當然不再是四方造型，我想變，但部分是保守的。

       換裝後的特寫，

      這是背面，形狀像是 ?

      原本的比例有些像是三角蛇頭，但是重量估算後，覺得有些超重，削掉一些邊緣後，變成現在的樣子。

     高度有兩種，高的是 14mm，低的是 9.5mm，重量不一樣，聲音也不大一樣，

       整體是很薄的，我不想加太多重量上去，所以加工難度也算相當高的，工廠好像做了幾個治具來加工?

     左邊是鋁殼，右邊是黑檀木作的，我用後面的小鑚床慢慢刻的，給工廠作樣本，溝通比較方便。

       這是高度較低的樣子，斜看可以看到針桿，前導磁片，

       這是高度較高那個，斜看只看的到針尖，我想要將高度減低 1mm，明天磨一個看看，這一個在對 A/B 點時，不是很好對，只比光悅那種完全在肚子下面的好一些些而已，

     兩個高度的側面照，喜歡哪一個 ?

        聲音哪裡不一樣，較小的聲音活潑開放，動態較大，大顆的聲音穩重，活潑度降低一點點，應該是重量多出 2g 的影響，我會用哪一顆 ? 樂器少的用小的，大編制用大的。高度會拉高還有一個考量，開放式的針桿縮在底下，比較不容易 "迴" 到，看起來心安一些。

       這個東西不大，我想作一些不是黑色的，像是暗紅，或是寶藍色，目前觀察 14mm 這個，表面質感還算不錯，拿在手上像是黑檀木，或是像塑料，就是不大像是金屬，我先觀察幾天再說。

       我知道會有人想問這東西可以單賣嗎 ? 答案是不行，我想在上面打一些字上去，也算是一個改裝後的牌子，像是 Zu 這家公司一樣， 有興趣可以連過去看一下。
 

       女兒來電說隔壁的同學有裝一台音響在宿舍，我想了一下，原本給他用的機器是 5687s ，加上一台 Sony 的 CDP， CD已經改為高輸出，用來推 5687s 相當足夠，但如果我將 5687s 獨立出來，用一般的訊源來推，電壓擺幅一定不夠，那 ..... 給他多一級放大試試 ?

       體積小是這次的設計需求，我想可以用麥克風放大的晶體來作，翻了翻 Data，選中 2N3819 這顆 FET，3819 是一顆 N 通道 FET，可以像是真空管一樣，經由流過的電流產生偏壓 ( 自己偏壓) ，線路架構非常簡單，請看下圖，差不多跟我常用的真空管一樣。

       很簡單的一級放大，簡直跟真空管線路一樣簡單

       劃線路的軟體不見了，用手劃一劃比較快，這是單聲道簡圖，不含電源部份。

      ( 後來數值有改，上面這個數據是對的，若是仿製請注意數值 )

       我由單級放大的 5687s 高壓拉電源出來，經過一個 33K + 25V Zena 穩壓，得到 25V 電壓，因為電流很小，這樣就足夠了。2N3819 源極(s) 經過 1K ohm 對地，旁邊加一個旁路電容，負載選用 7.5K ohm，工作點約 12V，直交到下一級，也就是 5687 的柵級，原先陰極電阻為 470 ohm，加大為 1.2K ，這樣，一個簡單的放大級就加在 5687 前面了，2N3819 的實測放大率為 15 倍，若是覺得放大率太大，可以取消 Rs ( 1K ) 的旁路電容，放大率會降到 5 倍左右，聲音也會不一樣。

       這個線路數值改了很多次，原先太衝的聲音也因為從新設定數值，聲音漸漸偏向我的方向，若是你的 5687s 因為訊源太小，無法推的很好 ( 這個狀況比較少，因為我會賣 5687s 給有高輸出訊源的朋友，低輸出是完全不建議購買的 )，可以參考我這個簡單的線路，可以得到不錯的聲音。FET 的個別誤差很大，也就是說左右聲道的直交點電壓，會因為 3819 而得到不一樣的電壓值，這可以由 Rs 並接上一個 VR 來微調，或是改為恆流源也可以，但我選擇最笨的方式，直接換 3819 來得到我設計的電壓，所以另一塊版子我是用一個八腳 IC 座，可以換裝 3819 ，得到配對值。( 跟換真空管一樣 !!! 離不開真空管思考喔 ~~ )

       體積很小的一塊版子 ，3.5 cm x 5 cm ，我鎖在 5687 PCB 旁邊，

       機器完成兩天，連續換了四五個線路，試過了各種音樂，聲音算是穩定了，聲音有些像 5687 兩級放大版，但是稍稍無力一些，聲音薄一些些，韻味偏向更清楚那一邊，原先的 5687st 比較有韻。原先的 5687s 若是用我家的訊源推，在功率臨界點不容易聽出來破音，因為可以推過去一些些正偏壓，讓聲音聽起來不像是一瓦的機器，甚至超過兩級的 5687，但是 FET 沒有這個力道，遇到正偏壓就會出現切割聲，就是功率到極限了，我用來推 SP-20 四顆的帳版，聽了兩天的音樂。

       原本這一篇是不想寫的，一位在對岸的朋友要知道一些關於這一對喇叭的發展，我來貼貼照片，寫些過程吧。

       一開始，用家告知有一對 TAD 1601 單體，這是一對連我都喜歡的 15" 單體，想要在一個不很大的空間 ( 約 7~8 坪)，不大的音箱，最好是帳版，給它裝起來聽音樂，擁有這對單體的人，大略知道這不是一隻全音域單體，是一隻低音，組裝的困難度不考慮，問題丟給我，於是我設計了一個帳版，搭配 SP-250 先給它聽音樂，就這樣過了 4 個月 ......

       接著這位用家又聽到我這裡的原型號角，問我 " Colin 這是什麼 ? " 大略解釋過後再問我 " 那我家有一對長的像是黑饅頭的 ( ALTEC 288c) 可不可以裝 ? " 單然可以啦，於是我設計了一個可以放在帳版上的支架，放置的弧度以 288 直徑以及原木號角的直徑為準，做了一個 U 型鐵架，高度抓的比 SP-250 稍高，不會擋住 SP-250 的發聲，重達 20 公斤的號角加驅動器放上去後，相當穩固，原先還有一個 JBL 2405 超高音在一旁，但是拍照時，還沒放上去。

TAD 1601 + SP250 + 號角

       這是在我店裡預先組裝的樣子，前帳版還沒加上去。

       為了搭配現場客廳的佈置，前帳版多了一片裝飾木板，其實就是用一片8mm 厚的夾板，貼上原木皮，感覺看起來還不錯。中間的音響架也是我設計的，沿用弧型帳版設計，做了小一號的弧形支架，中間以 10mm 棕色強化玻璃為支撐，玻璃可以由前方抽出來，方便於放置機器，但需要小心一些，免得側邊沒撐到，玻璃掉下來，那就麻煩啦。照片裡都是深色系，不容易看的很清楚，麻煩各位想像一下。

       機器的配置大略是 6CK4 推低音 ( TAD 1601a ) , 5687/80 推 SP250 當作是中音，5687s 單級放大推號角 ( ALTEC288c )，訊源分別是 pianist 加上 LP，Project 轉盤 + 16" 分離式唱臂 + Colin 唱頭放大 + 改過的 103R ， 整體訊號由一台前級控制，這台前級很有趣，我第一次裝機時就看到聽到了，心理想，除了難看一些，聲音我還可以接受，好吧，就裝上去吧，經過一 段時間用家希望我可以換裝新的前級輸出變壓器，我心想，難不成這是一台有輸出變壓器的前級 ? 難怪沒有被我嫌，拆開後一看，我大概笑了有五分鐘 --------- 這是一台大約 8 ~9 年前，裡頭是由我手繞的輸出變壓器，以及兩個 Choke，以 5842 為放大管的前級，我都忘了這件事了，看到裡面的一塊缺角的鋁板，想到當時找不到完全適合的尺寸，才會用上這塊缺角的，真是好玩，原來我的機器還是有人欣賞的。

    加上號角，就有那麼一點架式出來了，這該算是最小型的號角系統了吧，我是指 288c 加 15" 低音的組合。

       這張可以勉強看的出來號角架，兩個半圓去支撐號角以及驅動器。

       最後寫一下聲音，SP-250 是以全音域發聲的，整體就靠這顆支撐中頻，TAD 1601a 經過簡單預分頻，約 300 Hz 開始發音，強烈的中低音實在是迷人，號角原本是設計給用家選擇的，可以選 SP-250 或是 號角來負責高音，但試音結果兩個一起開聲音反而好，聽音樂時就全部機器都打開啦，對這些單體有稍稍認識的朋友，一定可以猜想的出來這樣的聲音密度有多麼高，喜歡聽高密度音樂的，會很喜歡這樣的組合才對。接著要處理女兒上大學的一些住宿的瑣事，大略聽了一下就離開了，我先請用家聽一陣子，改天我找機會再細細微調。

        這個系統從一開始知道單體，到完成大約是一年.... 或是更短一些，用家抱怨我做的太慢，各位看一下，這樣的系統等一年，從設計到安裝完成，不算很慢吧 ?

       唱頭研究繼續中

       在解讀唱頭規格的同時，我發現 DENON 做了許多種規格的唱頭，於是，我從日本的拍賣市場上買回許多二手品回來研究，拆解之後發現 ------- 真是好厲害的 DENON 。DL-103 是我熟悉的一個型號，從這個型號的系列下追蹤，大體上有許多不一樣的地方，第一個是內阻，有 40 / 33/ 13 ohm 幾種，輸出電壓有 0.1 / 0.25 / 0.3 /0.4 / 1.6 mV 幾種，針尖有標準的 16.5uM 圓針 / 橢圓針 ，互相搭配下，38 年來 DENON 出了好多唱頭，其中規格最好的是這顆--- DL-105 ，頻寬 20~75000 Hz，這個頻寬規格引起了我的一些疑問，這個規格是怎樣來的 ?

       唱片的外圈，距離圓心 14.5 cm 的地方，圓周長為 91.06 cm，換算成切線速度後 ( 每圈 1.8 秒 ) 等於 50.59cm/ sec ,  若是上面刻有 75 KHz 的訊號，一個正弦波波長是 0.00675mm，也就是 6.75um，半波長就是 3.4um，也就是說針尖的直徑為 3.4um 時，剛好可以卡在這個凹槽中，不會拾取任何訊號，但是查訪各家針尖規格，可以看到的最細針尖，是 VDH 家的 2um，而且這是半徑，直徑為 4um ------ 亦即用最細的針尖，還是讀取不到這個頻率 ( 但別忘了這是外圈 !! ) ，DL-305 沒有標示出針尖半徑，只標示針尖為 0.05×0.1mm 柱型鑽石磨製的特殊橢圓針，你認為這個規格是真正去讀取訊號而得到的嗎 ? 還是其他方式測得 ?

(註: 說到波長，也要考慮波谷的高度，這裡就先不討論了 )
 

       我認為應該是有其它方式去測量，而且廠商間都是用一樣的測量方式去測得 ---- 從端子灌訊號進去，像是測量喇叭單體一樣，經過計算後所得到的數據 ...... 你覺得勒 ?

       如果猜的沒錯，這個測量的方式，深深影響 DENON 唱頭的發展，甚至是日系唱頭的發展，測量頻寬要往高頻發展，發電模組( 針尖 + 針桿 + 線圈 + 蕊片 ) 一定要極輕量化，第一個影響點在蕊片 (線圈架)，DENON 採用的是十字線圈，比起方形線圈，可以降低一半重量，但是由於繞線的半徑小，所繞的線圈半徑比較小圈，得到的電壓也多在 0.3mV 以下，很難上的去，選用的線徑也必須是很細的漆包線 ( 0.01~0.015mm, 也就是俗稱的一條到一條半 .... )，同時內阻也相當高 ( 30~40 ohm ) ，這一點對聽感的影響相當大，第二個影響點就是針桿+針尖的重量，DL-305 不只是選用硼針桿，而且是空心的，更在規格上標示重量 ( 実効質量 0.168mg )，細針尖就不用說了，那是必要條件，這樣一來才可以在我猜測的 "反向測試" 測得一個很高的頻率響應。

    DL-103 系列後來出的一個分支，我稱之為 14ohm 系列，繞線線徑改為 0.02mm，這個系列有 103LC / 103LC II / 103C1 / 103R / 103P /103SA ，針尖都一樣是圓針尖，似乎有取代原先 103 的趨勢，這個系列的聲音聽起來中頻很厚，高頻不是很好，但是非常好聽，我認為較低的內阻可以提供飽和一些的聲底，所以不會覺得難聽。 另一個分支是 3 系列，這個系列針尖換為較細( 或是很細 ) 的針尖，漸縮式針桿，小體積，重量輕，高頻特性優於原先的 103 系列，但是小體積下的考量，磁鐵也縮的很小一顆，當然磁力相對的縮小，聲音怎樣 ? 以銷售量來說，我不認為會超過原先的 103 系列，規格上是超越的，但是似乎有些地方沒有做對，那就是規格的測量方式。

    DENON DL-301  內部構造 ,  從端子的比率，可以看的出來這是個非常迷你的唱頭，日本人纖細+高品質的作工一覽無疑，301 採用單一磁鐵的工作方式，磁鐵中心直接鑽一個洞，線圈就靠在磁鐵旁邊，以獲得高磁力線，這個方式跟 VDH 家的 COLIBRI 類似，無前導磁片，聲音開放而自然，我相當喜歡這樣的聲音。規格差異，一個是 0.3mV / 40 ohm , 另一個是 0.4~0.45mV / 21 or 96 ohm，像不像，而且都是十字線圈。針尖不是細到看不見，而是針尖不見了。

      十字線圈的重量對頻率響應的影響還不只是如此，由於繞線空間的限制，加上繞多了線圈還會有一個多出來的重量問題，所以這些唱頭的輸出都限制在 0.3mV 左右，我給各位一個規格，103 是用很細的線 ( 0.01mm ? )，每聲道繞一百多圈才得到 o.3mV 的，內阻已經高達 40 ohm，再加上去嗎 ? 已經繞不下去了，而且 40 ohm 內阻再大上去，對於昇壓器是一個麻煩，所以 DENON 選擇 0.3mV / 40 ohm 這個規格，後來的 103LC / 103R 換了較粗的線，圈數其實降了幾乎一半，但是內阻較低的結果，輸出電壓仍可以維持 0.25mV ( 這部分牽涉到負載效應，請看官自行了解一下 )，差不多是市場可以接受的最低極限了 。

       提高輸出電壓的可行性

       我用 CAD 模擬了一下磁場以及十字線圈之間的關係，事實上十字線圈可以再大一些，原先的規格是 2mm x 2mm ，可以加大到 2.6mm x 2.6mm 還可以完全在磁場內，多出來的空間很容易的可以讓電壓加高到 0.5mV 沒問題，但是加大後的重量是不是嚴重影響到高頻 ，讓設計師選擇原來的尺寸 ? 我的觀察是有許多廠商選用大一些的尺寸，這些廠商至今活在市場上，也沒有被淘汰。 輸出 0.5mV 對許多人來說已經算很小了，低於這個數字對於黑膠的聆聽會有器材放大率 / 哼聲 間的矛盾，我不敢判斷這個 0.3mV 是否造成市場的 "低接收性"，但我希望還是做的高輸出一些，內阻也不要太高，主流市場似乎都是這個規格。

    DL-301 II 的針尖，這頭的價格約一萬台幣，但是那針尖用的是很高的等級，若是裝在其他家唱頭，三到五萬的等級，才可以用到這個針尖。

     這頭體積不大，約是 DL103 的七成，重量是 6g，應該算很輕的一顆唱頭。除了聲音密度小了一些，聲音相當開放，我猜反電動式較小，是一個主要原因。

       高輸出唱頭的命運

       MC 相對於 MM 唱頭，壓差在 10~20 倍間，所以有人加高了繞線數，讓 MC 唱頭輸出拉高到 2mV 左右，Denon 家的 DL-110 就是這個規格 ( 1.6mV / 20~45K / 160 ohm ) ，還有 Sumiko 家的 Blue Point II ( 2.5mV / 內阻查不到 )，GOLDRING EROICA 高輸出  ( 2.5mV / 內阻查不到 )，都是做高輸出的格式，因為沒有專用的昇壓器，像是 300:5K ohm 之類的，先拉高一次電壓，再來進到唱頭放大，一般都會建議進到 MM 的 47K ohm 這一個，結果因為電壓還是不夠高，聽感上覺得好像少掉一些熱情 ，一些衝動，若是進到 MC 的輸入端，搭配輸入阻抗 500 ~1000 ohm 這個檔位，聲音可以好一些，但也會有過衝的疑慮，所以這個規格的唱頭，一直都不是市場的主力，輸出電壓 + 內阻 應該是一個關鍵點。

       國內的雷前輩，用的正是這個規格來做產品的定價，輸出電壓愈高的，價格就愈高，我知道繞很細的線很麻煩，手工不好作，但是定義在輸出電壓是否妥當，我覺得值得商議，但是聽說他的高輸出唱頭很受日本客戶的喜好，這也不錯。這個規格的唱頭，在很多廠家的立場都是定義為低價位唱頭，雷前輩辛苦繞製的唱頭，卻面對這些價位不高的唱頭，有一些些奇怪，還有，拆解其構造，這些低價位唱頭的製作 / 生產 難度，並不亞於低輸出的 MC 唱頭，甚至更加麻煩，連我最傷腦筋的針尖，用的也不是很差的，廠商是怎樣作價位區隔的，我有些困惑，也許繞極細線以及選用極細針尖的成本比例，並不是很高，錢花在其他地方，如果這個推論是對的，對我來說倒是一個好消息。

    上面兩張是編號 DL-207 的唱頭，針桿採用少見的硼針桿 ( 另一顆是 DL-305 )，DENON 家就是這兩顆有見到硼針桿，其他都沒有。0.2mV 輸出，內阻 40 ohm，頻寬 20~60000 Hz，聲音跟 301 或是高級一些的 303 很像，是不是沒特色，市場上很少見。

    這是很相近的 DL-55，日系公司最會這樣，產品型號一堆，但是聽起來都差不多，這顆算是平價的，但是細看針尖，一點都不像是廉價的唱頭。

       所以我提出一個心得，一個好的唱頭，針尖做的細，針桿作的硬而且輕量是必要的，但是不一定要去追超高的那一段，超過 30 KHz 以上可以放棄沒關係，如果猜測規格領導生產的這個結論是事實，DENON 後期的 3 系列，就是這個做法的代表，用上述的針桿針尖，處於低磁力密度，發出低電壓，就可以在規格上滿足機器的要求，但反應到實際的聽感，太輕量化的振動模組，聽覺上的結果就是輕輕柔柔的，市場會有人喜歡這樣的聲音，但是不是除了日本市場以外，很難出去外面 ? 有人跟我說那是日本人講話都輕柔的關係，這樣聽起來比較像日語的發音，但是別忘了日本也是古典樂的發展重要國家，許多古典樂的表現還是需要重量感的。

       1980 年代， Ortofon 在日本有一顆唱頭也賣的很好，那就是 MC 10 / MC 20 這個系列，我買了一顆 MC 20 MK II 回來研究，這頭輸出很小，只有 0.2mV，針桿是直徑 0.6mm 鋁針桿，鑲了一顆很細的蓋格針尖上去 ( 一樣的針尖裝在現在的唱頭 --- EMT  JSD5 , 開價七萬多 )，拆開裡面看一下，很出乎意料的，線圈底下跟阻尼接觸的這面，多了一片直徑3mm圓鐵片在上面，厚度約 0.7mm，這就跟日系的理念不一樣了，線圈是方形的，線繞的很少，約 20 圈 / 每聲道，直流阻抗 3 ohm ，猜測是 0.03mm 或是 0.025 mm 的線徑。聲音感覺很棒，除了小輸出這一點以外，樂器的質感 / 比例 / 動態都很好，當初賣的價格不知道是多少 ? 二手市場的價格是 103 的 2~3 倍左右，後來又出了一顆 MC20 MK II supreme ，輸出拉高到 0.5mV ，價格就提高很多了。

       從唱頭放大器這一邊看過去，0.25mV 甚至 0.2mV 我還可以忍受，0.1 mV 或是更低的 0.07mV ( Ortofon MC20 就是 ) 我就覺得實在是太低了，一是很難找到適合的昇壓器，MC20 內阻低 ( 2.5 ohm ) 還算有機會，DENON 的內阻 40 ohm ，要昇壓 50 倍，不是找不到，是根本做不出來，一次測作 100 ohm 好了，二次測要做 250K，天啊，線太細怎麼繞，勉強繞出來了，二次的直流阻抗會高到接 47K 負載都會壓降 !! 另一種是直接放大，在極高的放大率下，雜訊是一個很難處裡的一截，對 DIY 的來說很少人可以突破這關，對於廠機來說，要花很高的價錢，這也是我判斷 DENON 後階段生產的唱頭，賣的不好的原因之ㄧ ---------- 內部組抗太大了。

       下面兩張圖就是 MC20 MKII，作工看起來沒有日系的工整。許多地方還是要改正的，但是聲音就 ...... 比同價位的高很多。

Ortofo Mc MK II，外表有些生鏽

    注意看一下，線圈跟方型導磁柱中間，有一塊鐵片是黑色的，這是導磁材料嗎 ? 將磁力有效的送到線圈 ? 或者是加重重量的調音方式 ? 那鐵片確實是跟線圈一起震動的，算是結合在一起了。

       實在是有夠粗的針尖與針桿，看的出來有些彎曲 ，那是因為針尖鑲到針桿上時，角度沒抓好，用尖嘴鉗灣的，接下來的有改進一些，做一個簡單的治具，攻角就不會跑掉了。

       下圖是整體圖，材料是 PE 塑料，端子那一塊是 鐵氟龍，端子是 BNC 接頭的中心針尖，看起來不是很難，結構就是可以動作而已，沒有多加裝飾進去，我有另外準備一些木頭的唱頭殼，過幾天一些更精密的材料到手後，會做幾個起來，準備送給跟我買唱臂或是唱盤的朋友，如果你不嫌它醜，如果你可以接受 Mono 的聲音，我就敢送給你，至於 ST 的部份，等我拿到好一些的針尖時再說吧。

       我遇到的問題 ，希望有人幫我解決，

 1,  我想抽硬鋁細管，外徑 0.4~0.45 mm ，內徑 0.25 ~0.3mm，這是作針桿用的，

 2,  買不到針尖

 3,  外徑 0.5mm / 內徑 0.15mm / 長度 1mm 做塞頭用，金屬材質即可 ，--- 目前這一項有接觸到廠商，似乎有希望可以找到。

          我跟柯醫師聊天，他提醒我針尖不是問題，針桿才是麻煩點，尤其是像 DENON 那種漸縮式的鋁桿，才是麻煩，這幾天想一想，好像是如此。

       剛剛查了金子的價格，每公克大約是 1250 台幣，算一算就算是比較便宜的  DENON DL-103R 的價錢 ( 月點報 12500 )，還是略高於金子，喔，我嚇一跳。

        颱風天發一下牢騷，

        每次颱風過境，電視新聞一定會拍一個地方，而且是特寫，那就是我們台灣的橋墩，每次看都是被洪水掏空的畫面，而那水似乎跟那根柱子過不去，衝著那柱子滾啊滾的，我心裡總是一個疑問，這樣滾一定會將下面沙子掏空的，沒有其他方法嗎 ?

       船頭面對水的阻力，所以做成梭子型，這樣可以輕輕切開水面，亂流小阻力也小，一樣是面對大水的橋樑柱子，在迎水面就一定要做成圓形的嗎 ? 做成梭子型的不行嗎 ? 台灣河流流速快，這是國小就有教的，這些橋樑設計師難道都不知道 ?

       這個疑問在心中已經過 25 年了，我看台灣的新橋一樣是圓型柱子，然後過個幾年，新聞記者就會去拍橋墩，那個被亂流挖空的橋墩，然後拍他斷掉 ......

       是我笨 ? 想太多 ? 還是有其專業考量，柱子一定要做成圓的 ?

      (  如果你認同這個觀念，麻煩給它轉貼出去，如果可以因此救一些人，也算功德一件 )

    唱頭的研究停了兩三星期，我找了許多唱頭廠商的規格，包含 Ortofon ,Benz-Micro , V.D.Hul ... 等等，細心的去比較每一項規格的差異，生產廠商為何要這樣做 ? 為何是必須列在規格上 ? 從規格上我們可以讀出些什麼嗎 ?

   這一星期內，更詳細研度從網路抓下來的許多資料，抓的是日本唱頭廠商，像是 Sony , YAMAHA , Satin ,Pioneer , Denon ... 等等，這些 東西我用我不是很好的記憶力勉強記下來，發現許多有趣的地方，心想乾脆整理一下，給自己做參考，也給喜歡黑膠的朋友做參考，說不定可以當作是購買唱頭時的參考資料。

       先抓一個很厲害的唱頭，DENON DL-103，這顆賣了 39 年了 ( from 1970 ~)，到限在還在賣，我手上有幾顆，都被我拆開研究了一番，對於這個快要 40 年前的機械精密度，真的是只能說是佩服啊，從材料的選用，精密加工，配件的要求，組裝的完成度，或是一樣一樣拆開來逐個研究，從外殼的開模開始，到針桿以及針尖的唱頭，我努力了幾星期，想找加工廠做些零件，找到的廠商多是回答作不起來，這些經密級的工業若是在台灣深耕，也許可以讓許多產業昇級也說不定，也或許是我找的層級不夠，真正精密加工的不會理我。不過就這幾個星期來的經驗，萬一讓我找到了，複製出一樣的唱頭，價格應該是三倍以上，這也是我會覺得 DENON ( 或是說日本) 很厲害的一點。

Denon DL-103  ( 圖片引用原廠網頁 )

        下面是 DL-103 唱頭的規格表，分別是日文以及英文版，請大家對照一下，

●MC型カートリッジ
●出力電圧/0.3mV
●再生周波数/20Hz～45kHz
●インピーダンス/40Ω  (直流阻抗)
●負荷抵抗/100Ω以上
●針先/丸針
●針圧/2.5±0.3g
●コンプライアンス/5×10^‐6cm/dyne
●自重/8.5g

Output: 0.3 mV

Output Impedance: 40 ohms

Stylus: 16.5 Micron round tip

Frequency range: 20 Hz to 45 kHz

Tracking force: 2.3~2.7g

Compliance 5 x 10-6 cm/dyne

Weight: 8.5g

       第一個就是輸出電壓，0.3mV，算是稍稍偏低的輸出，這裡就我的經驗提出一個也必須注意到的數字，內阻 ( 線圈內部組抗，多是以標示直流阻抗來替代 )，為何提到內阻 ? 這跟輸出變壓器是有關係的，我們會希望輸出級的電壓愈高 ，但是內阻愈低愈好，這樣負載效應的負面影響可以降低一些，在聽感上也會覺得聲音開朗許多，我先提一組數字，讓大家先記起來

         0.5 mV ---- 6 ohm

這是許多非日系唱頭上，常常見到的數字，其他的像是

       0.5 mV ----- 10 ohm / 17 ohm / 40 ohm

期間有何關係呢 ? 在我繞製一些線圈以後，發現一個有趣的組合，跟線的外徑有關係 ----- 要得到 0.5mV 輸出，大約需要 25 cm 線去繞製，而這些數字剛好就是線徑組合，我說的是漆包線的直徑。

    6 ohm --- 0.032 mm

    10 ohm --- 0.025 mm

    17 ohm --- 0.02 mm

    40 ohm --- 0.015 mm

       歐系的廠商，多是選用 第一組以及第二組線徑，也就是 0.032mm / 0.025 mm ，所以內阻多是 6 ohm 或是 10 ohm，日系廠商很喜歡用細線，所以會看到很多是標示 17 ohm 或是 40 ohm，這個選擇也在規格裡的頻寬看的出來，日系很容易就標示到 45 KHz，甚至是 70KHz，歐系的就沒有那麼高，很多甚至給你標到 20 KHz 而已，但幾十年下來，真正留下來的是誰 ?

       我的解釋是這樣的，日系廠商太過於追求頻寬的上下限，幾乎無所不用其極的降低震動元件的重量，很多都是在 0.15mg 以下，甚至 0.06mg  以下 ( YAMAHA MC-2000 ，1982 年發表) ，得到頻寬 10Hz～100kHz，嚇死人的規格，我想到現在應該是一個很難超越的數字，這是規格面看到的，但是實際上需要嗎 ?

      會提到輸出電壓以及內阻是有原因的，我一開始繞線時，用的是 0.045mm 的線，看起來很粗，內阻是 2 ohm 左右，排除自戀原因，我真的覺得這樣低內阻很好聽，所以除了輸出電壓要考慮以外 ( 愈高的輸出電壓，聽起來就愈衝 )，內阻其實也是一個很好的參考規格，低內阻的聽起來音樂線條會比較清楚，像是刻畫比較深的感覺，這是我比較 DL-103 R 三種內阻 ( 6 / 17 /40 ohm ) 的聲音表現，以及 EMT jsd-5 ( 1mV 輸出, 40 ohm ) 得到的心得，JSD-5 聽起來誇張一些，彌補了一些內阻大的缺點，我改過的 6 ohm 輸出約 0.25mV ，但是因為內阻低，聽起來感覺也是很棒，最近有一家廠商 My sonic ，推出低內阻唱頭，輸出 0.5mV 內阻只有 1.8 ohm，先不論他們怎樣做到的，我的猜測，會把低內阻這一點拿來大肆廣告，應該也是因為聽感上的原因吧 ?

      低內阻還有一個是搭配的問題，若是使用昇壓器，很多 40 ohm 的實在是很傷腦筋，若是碰上低輸出，那真的就完蛋了，我手上一顆 Dynavector 17D3 Karat ，輸出 0.23mV / 38 ohm 內阻，接上昇壓器就是聲音很小，就變壓器這邊來說，要作一個高內阻輸入，又要做高放大倍率，幾乎是不可能的事，所以若你是昇壓器使用者，看到高內阻+低輸出 的唱頭，就可以跳過不用考慮了。但是偏偏許多 1980 年代的日系高級唱頭，輸出多是 0.1~0.2mV 間，內阻又多是 40 ohm ，而且這個規格多是在該廠家的最高級唱頭才看的到，我分析其原因，應該是磁蕊使用空心線圈的原因，一般的唱頭磁蕊(線圈架)多是導磁材料，但是導磁材料在一個強大的磁場中想要自由活動，是一個矛盾，但是為了提高輸出電壓，又不得不這樣做，所以到最高級那端，廠商推出非導磁材料，以獲得動態的開放，犧牲掉一些電壓 (剩下約 1/3 )，廠商應該是設定最高階用家才會想聽這樣的聲音，或是說高階用家懂得直入 MC 放大的唱放，才會有一致的想法，Benz-Micro / V.D.Hul 是這樣的作法，有興趣去查一下這兩家的規格就知道。

Dynavector 17D3 ( 圖片引用原廠網頁 )

       接下來是針尖，愈細當然頻率可以愈高，但也請大家不一定要追求最高那一段，audio-technic , V.D.Hul 都是以細針尖為導向，但是也很多人沒辦法欣賞這兩家公司的聲音處理，覺得高音太多( 我個人是很喜歡 )，Benz-Micro 針尖規格看起來都一樣，但也沒人反應過他家的高音不好。

    針桿，令我頭痛的一塊，在 0.3mm 直徑下，金屬沒有辦法發揮硬質的特性，要像是陶瓷 / 寶石 / 硼 ... 等等非金屬類的材料，才是真正的硬，喜歡硬調子/快節奏 /細節多 這方面的聲音的，就不要選鋁針桿吧。日系唱頭在這一塊非常用心，用鋁做為基底，上頭加上鈹（Beryllium) ，取其高剛性質量輕，或是蒸鍍上一層 硼 ( Boron ) 加強硬度，甚至 DENON DL-305 上的針桿，是厚度 25uM 的空心硼針桿，看的我頭皮發麻，這些 "高科技" 不知道台灣可不可以做到 ? 我跟一位大陸修唱頭的朋友聊天，他作了一批外徑 0.7mm 的鋁針桿，我問他為何不作細一些，他說當地的廠商已經盡力了，只可以做到這麼細，問我是不是可以在台灣找到可以抽 0.5mm 直徑鋁管的工廠，我也想找，但不知道從何方找起，是不是有人知道這方面的加工廠在哪裡 ? 麻煩跟我講一下。 順便題一下很厲害的 DL-103，使用的針桿是硬質鋁去抽的 ( 或是做硬質化處裡 ? 這方面我是外行 )，直徑 0.4mm，40 年前的日本工業水平，應開還是勝過現今的台灣加工業。

       針桿部分還有技術空間，有人做出漸縮管，0.6 mm 縮到 0.35mm ，也是很令我羨慕，這些機械加工不知道是怎樣做的 ? 有書可以看嗎 ?

       Compliance , 馴服度，數字愈大愈軟，也就是低音會多一些，但是現今 MC 唱頭由於結構上的關係，若是做的太軟，多會讓針不容易保持一定的接觸角度 ( VTA )，所以硬的佔大多數，我覺得這是 MC 唱頭的低音聽起來沒有 MM 唱頭的低音來的多的一大原因。日系唱頭有的會標示靜態與動態的數值，有的還會標示垂直與水平的數值，這樣很棒，表示早在 40 年前，該想到的就已經被想到了，我對動態馴服度另有觀念， MC 線圈是一個發電線圈，當接上不一樣負載時，反電動式也會形成一個阻力，線圈擺動時受限的一個阻力，所以 MC 唱頭的負載，我是建議愈高愈好，最好是 470 ohm 或是 1000 ohm，這樣可以聽到做開放的聲音，動態最大的聲音，有人拿匹配電阻來做文章，我是覺得那是廠商提供讓消費者"好玩兼調音" 的一個做法，也有廠商不提供這樣的調整，堅持拉到最高，我覺得這樣的堅持是對的，想一下，開車時，一面加油一面踩煞車那樣對嗎 ?

       外殼材料，我覺得影響不那麼大，但是廠商很喜歡炒作的，這一點我是抱著看看就好，Benz-Micro 的 Glider 跟他家貴貴的 LP ( 一個唱頭型號 )，絕對不是外殼差異而已，Glider 裝一個黑檀木唱頭身體，也不會變成 LP 的聲音，廠商其實是很聰明的，幹麻跟你講重點 ? 倒是外殼用的愈好的，就是愈高價，這當然是免不了。

       規格裡很少提到的，一是磁力密度，另一個是動態，磁力密度像是 Dynavector 有提到作為主力訴求以外，很少廠商會提到，但就我這一陣子的研讀資料，愈高價的會是用上高磁力的磁鐵，Denon 這樣，Dynavector 也是一樣，YAMAHA 當然也一樣，現在的銣磁相當容易取得，相對於 30 年前當作是高科技材料，許多最高級唱頭才用的上的稀土系磁鐵 (就是銣鐵硼磁鐵 )，現在算是幸運，可以很方便取得。 動態這部份就很難標示了，選用非磁性線圈蕊片可以得到比較大的動態以外，其它實在是在規格上看不出來，就我手上的唱頭來比較，有許多是動態比較大的， Shelter 901 / 501 , V.D.Hul  MC-1 , 改過的 DL-103 , 算是動態比較大的，JSD-5 輸出高，動態也大，喜歡大開大闔聲音的，可以選這幾個牌子。

高磁力密度代表，Dynavector XV-1，看的到的四隻磁鐵，還有藏在導磁柱裡的兩支(?)

      還有一點幾乎忘記，就是使用的繞線材料，有三種，包含 Clearaudio 喜歡用的純金線，V.D.Hul 喜歡的純銀線，還有常見的好幾個 N 的純銅線，金線銀線兩種材料對聲音的影響，大家多少會有印象，可以找一下資料會大略知道音染的方向 ( 或是跟銅線的差異點 )，至於銅線的部份，做線材的朋友跟我說，只要是要抽直徑 0.05mm 以下的細線，都需要很純很純的銅材，我們接觸到的唱頭，幾乎都是 0.032 mm 以下居多，而日系更是大多在 0.02 mm 以下，以我朋友的說法，沒有 5N 或是 6N 是很難辦到的，Denon DL-103SA ，就是一顆號稱 6N 的線去繞的，輸出 0.25mV / 14Ω ，跟 103R 的規格幾乎一樣 ( 我手上的都是標示 0.3mV 輸出 / 17 Ω 實測 , 怪了 ? )，是一個換包裝調高售價的手法嗎 ? 有誰聽過這顆，麻煩跟我講一下聽感。

      再回頭看 103 系列，輸出有 0.12mV ~0.4mV ，阻抗有 40 ohm ~ 10 ohm，加上各式針尖，有的是空心蕊片 ( 103M 以及最貴的 S1 , 我猜是空心的 )，純金導線，交織出 103 多重又複雜的種類，這下你該知道怎樣選了吧 ?

       我訂製了一些強力磁鐵，專門來改善 103 的磁密度，所得到的結果是聲音密度的增加，改頭過程中有一顆搞不定，焊線焊了兩個半小時也焊不好，索性毀掉重繞，繞好後直流阻抗是 5.8 ohm，輸出電壓小一些，原來是 100 圈/每聲道，我只繞了 78 圈，因為我手上的線只有 0.032mm，沒辦法繞到 100 圈，但是聽感上大多數人會喜歡低阻抗這顆，算是被我矇到了，第一顆被帶到上海去，沒得聽，昨晚又毀掉一顆給他重遶，有成功，現在正在聽這顆唱頭中。想聽聽 103 改低阻後跟各式唱頭聲音的差異嗎 ? 可以找我，我換唱頭很快，一下讓你比較好幾顆的特性，選唱頭時不會亂了陣腳。

       想要改 103 的朋友，也可以跟我聯絡，我比較偏向 103R ，這顆組抗是 17 ohm，不用重新繞線，改用高密度磁鐵後，聲音就很棒了。我還託人買了一些細針尖的 103 唱頭，到手後一樣是大改裝，我想聽聽配上細針尖的 103，會試怎樣的聲音。

想拷貝文章的朋友，麻煩著名一下出處，這是我花了好幾小時打的字，粉累勒 ~~

       唱頭說了一堆，忘記提我家的唱頭放大了，這幾天開始生產，MC 直接放大或是經由昇壓器放大後由 MM 輸入都可以，前者聲音細膩，細節多，後者動態較大，聲音飽滿，細膩度小輸直接輸入，都很好聽，想試聽可以跟我聯絡。

       唱頭手工訓練繼續逕行，先前做的唱頭外殼拿出來，將導磁零件用膠裝上，這一顆磁鐵很大，直徑 10mm，長度 10mm，所產生的磁力比現有唱頭都來的大。我第一次繞線圈，選的線徑偏粗一些，是 0.045 mm 的漆包線，又為了先建立信心，計畫先來一顆 mono 的唱頭，只有單一個線圈，比較好繞。

       從一開始，就是聽說 MC 唱頭線不好繞，真正動手後，才知道這簡直是考驗信心的工作，我ㄧ開始在第三四圈就斷了，好不容易練習到第 15 圈，還是一直斷，一直斷 .......... 真是考驗信心與耐心啊，停了兩天，從中思考我到底是哪邊犯錯，總算有些心得，這一次就過關了，由於是 Mono 唱頭，我沒有詳細計算圈數，大約是 50 圈左右，輸出有些小 ( 經驗判斷約 0.3mV )，下一次改繞多一些，我應該會拆下來重新繞過，至少加多到 80 ~90 圈吧 ?

    這是背後，你看出來端子是用什麼代替的嗎 ?

     將發電線圈裝上的樣子，說實在的，我對組裝次序根本不知道，只好自己想像，反正一個一個上的去就對了。

     針桿特寫，針尖是常見的圓形針，針桿為空心 0.7mm 鋁針桿，這是我從 MM 唱頭的替換針拆下的，線圈蕊片 2.7 x 2.7 mm，第一次繞線，剪大一些比較好繞，漆包線是 0.045mm，算是很粗，練習用，後端是急著想聽聲音，自己做了個工具夾的，做的很醜。蕊片(線圈架) 是我家狗狗的狗食罐頭蓋，應該是馬口鐵吧 ? 我忘了拍照，

    這是 Tony 幫我拍的，正在檢查針尖角度，

        調整針桿，用力將針桿灣一下 ( 其實針桿沒彎) ，由於一個步驟沒有做的很好，後面調整變的有些麻煩，

       需要三個眼鏡，戴在頭上的 3 倍放大鏡，簡單調整用，掛在胸前的近視眼鏡，針桿掉在地上時，要戴這個才看的到，一旁的顯微鏡，有關於漆包線的部分都要靠她。

       組裝到後段就是想趕快聽到聲音，放上前導磁片後，趕緊裝到唱臂上去，有聲音了 .........，好爽，但是聲音很難聽，拆下來想一下，調一下，又裝上去聽，來回幾次後，聲音漸漸正確，這是一隻我不知道來歷的針尖，放的是比較不重要的片子，萬一刮傷比較不會心痛，幾次後研判應該沒問題，拿出帕爾曼拉的 Paganini 24 首隨想曲，聽感有別於以往的經驗，帕爾曼拉的非常有力，一旁的 Tony 說是變成肌肉男了，聲音線條非常明顯，高音顯然差了一些，那是針尖的關係，整體來說算是可以聽了，接下來兩天，隨時拔下來調整一下，聲音逐漸穩定。

       四五天前，我就開始繞了，一隻工具被我施加壓力下，應聲而斷，麻煩的是繞好的線圈一起飛走，找了 30 分鐘，乾脆放棄，從新來過，這一斷實在是對信心嚴重打擊，眼看就要出聲音了，一整組線圈針桿一起不見，還好，接下來的繞線還算順利。

        沒有第一顆，就沒有第二顆，在"先有聲音就好" 的心態下，先做顆有聲音的，算是從中學習經驗，以及思考工作的順序，剛剛又繞了顆兩聲道的，也是先求有聲音的心態去做的，這幾天會裝起來試聲音，結構算是優於第一顆，至少在調整時，可以做到比較精細的微調。

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      後來我將 0.045mm 線徑的線圈換掉，換為 0.03mm 的線徑，繞 120 圈，輸出約為 1mV，內阻 15 ohm，更加一些暴力，有興趣的朋友，可以過來聽一下。

      我猜，這種聲音 chinchin 應該會喜歡，適合拿來轟炸第一次去的人，可以捶心肝.....。
 

----------------------------------------- 持續發展 2009 / 06 / 25 ----------------------------------------

     120 圈的輸出太大，加上高密度磁力系統，聲音已經大到會讓人覺得太衝了一些，而且在大音量頻段會出現破聲 ? 難道是輸出太大，超過機器設定 ?? 後來我換成 60 圈的繞組，音量降下來了，聽感沒那麼刺激 ( 但是比起一般唱頭，還是很刺激的 )，順便換了另一種材料的阻尼上去，我正在設法聽出每一種材料對聲音的影響，到底是哪一部份，目前的聲音還在適應中，有得到許多結論 ------

1, 高磁力會讓聲音密度增加，線條變的很清楚，是一種耐聽的聲音，但是若是搭配高輸出，聲音會太衝，算是極限到底的聲音。

2, 固定發電蕊片的方式，有的是鋼絲，有的是釣魚線，我兩種都有裝，前者聲音較亮麗快速，後者聲音較溫和，但是用鋼絲有一些難度，這裡鋼絲相當細，應該是 0.05mm 左右，要將這一條鋼絲固定在蕊片上，有些難度，也是我目前遇到的麻煩點， Denon DL-103R 用一個栓子將這條線夾緊，這個栓子有多大 ? 預估直徑 0.3 mm，長度 1.5mm，中間穿一個細孔，來夾緊這條0.05mm 鋼絲，相當細小的零件，我無法想像那是怎樣做出來的。

3, 針尖愈細，高頻愈好

4, 針桿愈細，愈輕，高音以及泛音愈好

5, 阻尼軟低音域多，若是硬則低音量降低，但是太軟的話，加上針壓後，線圈位置會變的沒有垂直磁力線，也是拿捏上的困難點

6, 磁蕊材質也會影響聲音，但目前只有試一種而已，就是我家狗狗的鐵罐頭上剪下的，會試非導磁材料，我對這一塊非常有興趣。

7, 磁蕊位置影響聲音的開闊度，過多的磁力線吸引，只會限制聲音動態，讓聲音放不開，DENON DL-103 有一 些些這樣的感覺。